La guía definitiva para crear imágenes de Rastros de Estrellas hipnóticas

Por Antoni Cladera

¿Te has dado cuenta?

Cada vez que haces una fotografía de rastros de estrellas y la compartes en Instagram o Facebook, tienes muchas más interacciones de lo normal. Más likes, más comentarios sorprendentes del tipo:

“Brutal”, “Fantástico”, “Alucinante”...

¡Y sucede todas las veces!

¿Sorprendido? No, no lo estás (o no deberías).

Las fotos de rastros de estrellas forman parte de ese grupo de imágenes que todo el mundo adora. Imágenes que la gente no puede dejar de mirar.

Es como si el torbellino de estrellas atrapara a la gente, del mismo modo que un agujero negro engulliría al mismísimo Halcón Milenario.

[Lo siento Han (Solo), es así… Y sabes que es cierto]

Así es el poder de los rastros de estrellas.

¿Por qué?

Porque estás enseñando al mundo algo verdaderamente memorable. Algo que está sucediendo ahí fuera, en el universo, pero que nadie puede ver a simple vista:

“El movimiento de las estáticas estrellas, los trazos del tiempo, junto a un asombroso primer plano”

Y esto, amigo mío... Es tremendamente hipnótico.

La buena noticia es que, con un poco de ayuda, todo el mundo puede crear imágenes de rastros de estrellas sorprendentes.

Incluso si estas son las primeras palabras que lees sobre fotografía de rastros de estrellas. Esta guía te ayudará a imaginar, planificar y disparar fotos de rastros de estrellas que nadia ha tomado nunca antes (tus propias ideas). Imágenes que el resto no va a poder dejar de compartir y hablar de ellas. ¡Prometido!

Te voy a dar todo lo que necesitas. De principio a fin. Todo en un solo lugar. Por lo que no tendrás que pasar horas y horas en busca de respuestas en el caótico e infinito mundo de Internet.

Sí, has leído bien... ¡Todo!

Desde centenares de trucos, montones de imágenes y fotógrafos que inspiran, ingredientes clave para tu composición y herramientas de planificación de rastros de estrellas como la Realidad Aumentada Noche de PhotoPills... Hasta el equipo necesario, los ajustes de cámara, dónde enfocar y los flujos de revelado y procesado.

De tal forma que, cuando llegues al final de este artículo, hayas adquirido la habilidad de crear fotografías de rastros de estrellas verdaderametne hipnóticas, incluyendo: circumpolar, ecuador celeste, vórtex, timelapse y muchas, muchas imágenes increíbles.

Y no importa si vives en el hemisferio norte o en el sur. ¡Lo tengo todo pensado! ;)

Todo esto quedará más claro a medida que vayas leyendo esta guía.

¿Estás listo? 3, 2, 1... ¡Vamos!

“Por mi parte no sé nada con certeza, excepto la visión de las estrellas me hace soñar" - Vincent Van Gogh

Contenido

  1. Respuestas rápidas a preguntas sobre rastros de estrellas
  2. Las 21 fotografías de rastros de estrellas que deberías tomar antes de morir
  3. Los principios fundamentales que se esconden tras la generación de ideas (divergir antes de converger)
  4. Las 6 claves sobre los rastros de estrellas que deberías saber antes de empezar la lluvia de ideas
  5. El primer plano hace la diferencia, encuentra una localización de ensueño
  6. Cómo planificar fotos de rastros de estrellas para triunfar
  7. El mejor equipo para fotografía de rastros de estrellas (iniciación, avanzado, profesional)
  8. Cómo fotografiar rastros de estrellas con una sola exposición
  9. Cómo fotografiar rastros de estrellas con múltiples exposiciones (apilamiento de fotos)
  10. El mejor programa para crear imágenes de rastros de estrellas para Mac y PC (y cómo usarlo paso a paso)
  11. Cómo crear un vórtice o remolino de rastros de estrellas
  12. Cómo crear un timelapse de rastros de estrellas
  13. Cómo fotografiar rastros de estrellas con el efecto de desenfoque progresivo
  14. Siete grandes fotógrafos de rastros de estrellas para inspirarse
  15. Los 19 errores que podrían destruir tus fotos de rastros de estrellas
  16. ¿Qué? ¿Te han quedado preguntas sin resolver? ¡Te ayudo!

1Respuestas rápidas a preguntas sobre rastros de estrellas

¡Empecemos!

Y la mejor manera de hacerlo es yendo directo al grano y darte respuestas rápidas a las preguntas más frecuentes sobre rastros de estrellas.

Si tienes una pregunta que te gustaría que respondiera, simplemente deja un comentario al final de esta guía.

Tú preguntas, ¡yo respondo!

Así de simple ;)

¿Qué es un rastro de estrella?

A causa de la rotación de la Tierra, las estrellas parecen moverse, parecen girar. Un rastro de estrella es la huella de luz que deja una estrella mientras la Tierra rota sobre sí misma, captada por el sensor de la cámara durante una exposición larga.

¿Qué es una estrella circumpolar?

Dada una latitud, una estrella circumpolar es aquella que nunca desaparece por debajo del horizonte.

Cuando una estrella circumpolar entra en el encuadre, aparecerá en la foto dibujando una circunferencia alrededor del polo norte celeste (hemisferio norte) o del polo sur celeste (hemisferio sur).

Por eso es tan importante saber localizar en el cielo los dos polos celestes: para saber dónde encuadrar tu cámara para capturar el llamativo patrón circumpolar.

La estrella polar es el ejemplo clásico de estrella circumpolar en el Hemisferio Norte. Aunque está tan cerca del polo norte celeste que parece que no se mueve.

¿Qué son los polos norte y sur celestes?

Para los que estáis en el hemisferio norte, el polo norte celeste es un punto imaginario en el cielo donde el eje de rotación de la Tierra se cruza con la esfera celeste.

La esfera celeste es una esfera imaginaria que utilizan los astrónomos para representar la posición de las estrellas, planetas y demás cuerpos celestes.

El polo norte celeste es muy fácil de localizar, sólo tienes que encontrar la estrella polar. Está casi en la misma posición.

El polo sur celeste es el equivalente en el hemisferio sur. Pero no es tan fácil de encontrar. Te explico cómo hacerlo un par de preguntas más abajo.

A causa de la rotación de la Tierra, las estrellas parecen dibujar circunferencias en torno a estos dos puntos en el cielo.

Entonces, ¿dónde deberías apuntar la cámara?

Pues, dependerá del patrón de rastros de estrellas que deseas capturar (y la latitud de la localización).

La mejor manera de averiguar el patrón de rastros de estrellas, en función de la dirección de disparo, es mediante el uso de la herramienta Realidad Aumentada Noche de PhotoPills.

Es tan sencillo como apuntar con tu móvil al cielo y visualizar el patrón de rastros de estrellas que vas a obtener.

En la sección 4 encontrarás todos los posibles patrones de rastros de estrellas en función de la dirección de disparo. Y en la sección 6, encontrarás un vídeo que explica cómo utilizar la vista Realidad Aumentada Noche de PhotoPills 'para planificar en segundos tus fotografías de rastros de estrellas.

¿Cómo encontrar la estrella polar?

La Polar es la última estrella de la Osa Menor. Sólo es visible desde el hemisferio norte.

La encontrarás si miras hacia el norte y a una elevación igual a la latitud de tu posición. Pero la forma más sencilla de encontrarla es mediante la vista de Realidad Aumentada Noche de PhotoPills.

Vivo en el hemisferio sur, ¿Cómo puedo encontrar el polo sur celeste?

Encontrar el polo sur celeste es más difícil que encontrar el polo norte celeste.

Como ya he dicho, para encontrar el polo norte celeste debes simplemente encontrar la estrella polar. Ésta se halla muy cerca del polo norte celeste.

En el hemisferio sur, no existe una estrella que te indique la posición del polo sur celeste. La forma más fácil de encontrarlo es mediante el uso de la herramienta Realidad Aumentada Noche PhotoPills. Es tan sencillo como apuntar el móvil al cielo y buscar el polo sur celeste en la pantalla.

En la sección 4, te doy un segundo método que utiliza la constelación llamada la Cruz del Sur y dos estrellas (o dos punteros): Alfa Centauri y Beta Centauri.

¿Qué es el Ecuador Celeste?

Es la zona del cielo donde los rastros de estrellas siguen una línea recta.

Apunta la cámara hacia el este o hacia el oeste y dispara una larga exposición para capturar los rastros de estrellas. Verás que las estrellas viajan en tres direcciones. En el Ecuador Celeste viajan en línea recta. Y a ambos lados, los rastros se van separando cada vez más del Ecuador.

¿Cómo encuentro el Ecuador Celeste?

Lo encontrarás en el este y al oeste. Usa la vista de Realidad Aumentada Noche de PhotoPills para ajustar el punto de disparo y la composición.

¿Cuándo es el mejor momento para fotografiar los rastros de estrellas?

  • Elige un día de cielo despejado, preferentemente con poca Luna o sin Luna.
  • Si quieres que la luz de la Luna ilumine el primer plano, te recomiendo los días que la Luna tenga una fase de hasta el 30%.
  • Consulta la predicción del tiempo y las nubes (evita las nubes).
  • Las noches más frías son las mejores. Las estrellas aparecen muy nítidas en la imagen y el frío retrasa la aparición de ruido térmico en las fotos. El ruido térmico lo provoca el sobrecalentamiento del sensor al estar disparando tanto tiempo.
  • Por último, puedes aprovechar para hacer fotos de rastros de estrellas cuando se produzca un fenómeno natural, como una lluvia de estrellas (consulta el calendario de las mejores lluvias de estrellas).

¿Cuál es el factor clave para tomar una foto de rastros de estrellas espectacular?

Un primer plano impactante es la diferencia entre una buena foto de rastros de estrellas y otra memorable.

Así que ve una localización donde haya un primer plano fantástico, deja volar tu imaginación y encuentra una historia extraordinaria que contar. Luego, demuestra tus habilidades con el equipo fotográfico y sorprende al mundo.

¡Ayuda! Necesito inspiración (ideas)

Estos son algunos de los grandes referentes sobre fotografía de rastros de estrellas: Lincoln Harrison, Tanja Schmitz y Mario Rubio (encontrarás algunos más en la sección 14)

También puedes inspirarte con las fotografías que destacamos todos los días en los PhotoPills Awards.

Puedes acceder a todas las fotos desde el botón Awards que encontrarás en el menú Mi Material de PhotoPills (o en nuestra cuenta de Instagram).

¿Qué cámara necesito?

Puedes fotografiar rastros de estrellas con casi cualquier cámara y objetivo. Pero ya que estamos hablando de fotografía nocturna, voy a recomendarte cámaras y objetivos que son fantásticos para fotografiar la Vía Láctea.

Presupuesto medio:

Profesional:

¿Qué objetivo me recomiendas?

Mi objetivo favorito para astrofotografía es el Nikon 14-24mm f/2.8, pero hay más opciones.

Presupuesto medio:

Profesional:

  • ¡Nikon 14-24mm f/2.8! Si eres usuario de Canon, puedes utilizar un anillo adaptador como el Novoflex EOS NIK NT.
  • El mítico Nikon 17-35mm f/2.8, aunque sufre un coma notable, a partir de f4 se convierte en una gran opción.
  • Si tu objetivo no incluye un anillo de diafragma, te recomiendo que utilices un adaptador Metabones.
  • Si quieres gastar algo menos, tienes el Tokina 16-28mm f/2.8 y el Rokinon/Samyang 14mm f/2.8.
  • Para cámaras full-frame E-mount de Sony tienes el Zeiss Batis 18mm f/2.8.
  • En cuanto a Canon, no hay demasiadas opciones. Incluso el Canon 16-35mm f/2.8L II presenta coma y fuerte viñeteado cuando se fotografía la Vía Láctea a f/2.8. Pero si sólo quieres utilizarlo para fotografía de rastros de estrellas, es un gran objetivo. Otra opción es el Canon 11-24mm f/4.

¿Qué más necesito?

Encontrarás todos los detalles en la sección 7. Pero aquí tienes una lista con lo imprescindible para complementar a tu cámara y objetivo:

¿Cómo puedo evitar que la humedad se condense en la lente?

Evitar que la humedad se condense en la lente es uno de los grandes retos en la fotografía nocturna.

Yo utilizo una combinación de tres herramientas que dan muy buenos resultados:

  • El parasol de mi objetivo.
  • Un ventilador de PC conectado a un brazo flexible y conectado a una batería portátil. Colocado en el sitio adecuado, produce un flujo constante de aire que mantiene la lente seca.
  • Un calentador anti rocío como el Dew-Not 3" DN004.

Si necesitas más información, por favor, ve a la sección 7.

¿Dónde debería ir? ¿Cuáles son las características de la localización perfecta?

En mi opinión, debes buscar localizaciones con estas características:

  • Sin contaminación lumínica. A menor contaminación lumínica, más fácil es mantener el color real de las estrellas en la foto.
  • Donde puedas incluir un sujeto poderoso en el primer plano.

Nota: Puedes fotografiar perfectamente los rastros de estrellas donde haya contaminación lumínica, sólo que capturarás menos estrellas y será más difícil mantener su color real.

¿Cómo encuentro localizaciones con cielos oscuros?

En un futuro cercano, podrás consultar el mapa de contaminación lumínica de PhotoPills. Está en la lista de tareas pendientes. Por el momento, aquí tienes algunas fuentes que puedes consultar:

¿Qué es mejor? ¿Realizar una larga exposición o apilar múltiples exposiciones durante el procesado?

Ambos enfoques son fantásticos, pero por lo general vas a disparar múltiples exposiciones para apilarlas posteriormente. Éstas son las principales razones:

  • Es más fácil tener bajo control los efectos de la contaminación lumínica y la luz de la Luna.
  • Casi cualquier cámara te sirve.
  • Es mucho menos arriesgado. Durante una larga exposición pueden suceder muchas cosas que acaben arruinando la foto (nubes, una luz inesperada, algo que se meta en el encuadre...).
  • Puedes decidir la longitud de los rastros de estrellas durante el procesado. Sólo depende del número de fotos que apiles.
  • Es mucho más productivo (rastros de estrellas, timelapse de rastros de estrellas, vortex, fotos independientes...).
  • Es mucho más fácil mantener el color real de las estrellas.

Eso sí, capturar los rastros de estrellas en una sola exposición (de 1h o más) es un reto al que todo fotógrafo nocturno debería enfrentarse.

¿Cómo fotografiar rastros de estrellas en una sola exposición?

Te doy todos los detalles en la sección 8, pero estos son los puntos clave:

  • Coloca el trípode en el punto de disparo que has planificado y asegúrate de que es estable.
  • Retira el filtro UV.
  • Desactiva la función de estabilización del objetivo.
  • Desactiva la función de reducción de ruido.
  • Selecciona disparar en RAW.
  • Selecciona el modo de disparo Manual.
  • Usa la longitud focal que prefieras (corta o larga) para contar la historia que quieres. A veces usarás una focal corta (14-35mm) y otras una más larga (70-200mm).
  • Selecciona el balance de blancos manualmente (3900K para cielos oscuros o a 3400K si hay contaminación lumínica) y ajusta según sea necesario.
  • Encuadra y nivela la cámara (horizonte recto).
  • Ilumina el primer plano para crear textura y volumen si es necesario.
  • Establece los ajustes de cámara para la foto de prueba. Por ejemplo, f/2.8 o la apertura más abierta posible, 30s, ISO 3200 o la más alta posible. Después enfoca a la distancia hiperfocal y haz una foto de prueba.
  • Comprueba el histograma y ajusta el tiempo de exposición hasta obtener una foto correctamente expuesta.
  • A continuación, utiliza la calculadora de Exposición de PhotoPills para calcular el tiempo de exposición equivalente aplicando la ley de reciprocidad. Tienes que bajar el ISO tanto como sea posible para evitar el ruido. Además, es posible que tengas que cerrar la apertura para incrementar el tiempo de exposición que te permita obtener la longitud de los rastros de estrellas que deseas.
  • En la calculadora, fija el valor ISO lo más bajo posible (100, 200) y comprueba el tiempo de exposición equivalente calculado. Si deseas un mayor tiempo de exposición, puedes cerrar la apertura (f/4, f/5.6, etc.) hasta obtener el valor que necesites (1h, 2h, etc.). Cuanto más largo el tiempo de exposición, más largos serán los rastros de estrellas.
  • Puedes usar la calculadora de Rastros de Estrellas de PhotoPills para estimar el tiempo de exposición que te proporcione una longitud de rastros de estrellas deseada.
  • Una vez calculados los ajustes para la foto (apertura, tiempo de exposición e ISO), simplemente pulsa el disparador y sigue disfrutando de la noche.

¿Cómo fotografiar rastros de estrellas con múltiples exposiciones (apilamiento)?

Para una explicación más detallada, echa un vistazo a la sección 9. Aquí tienes los puntos clave:

  • Coloca el trípode en el punto de disparo que has planificado y asegúrate de que es estable.
  • Usa un intervalómetro.
  • Retira el filtro UV.
  • Desactiva la función de estabilización del objetivo.
  • Desactiva la función de reducción de ruido.
  • Selecciona disparar en RAW.
  • Selecciona el modo de disparo Manual.
  • Usa la longitud focal que prefieras (corta o larga) para contar la historia que quieres. A veces usarás una focal corta (14-35mm) y otras una más larga (70-200mm).
  • Me gusta utilizar tiempos de exposición de 20-30s. Pero puedes usar el que más te interese según la situación (de pocos segundos a minutos).
  • Selecciona la apertura más abierta de tu objetivo (f/2.8, f/4,...). Si deseas capturar el color de las estrellas, cierra la apertura máxima en un paso de luz (f/2.8 → f/4).
  • Mantén el ISO por debajo de 1600 (400-800 es ideal) para poder mantener el color de las estrellas.
  • Enfoca a la distancia hiperfocal.
  • Selecciona el balance de blancos manualmente (3900K para cielos oscuros o a 3400K si hay contaminación lumínica) y ajusta según sea necesario.
  • Encuadra y nivela la cámara (horizonte recto).
  • Haz una fotografía de prueba, comprueba el histograma y ajusta la exposición.
  • Si es necesario, ilumina el primer plano en la primer y última foto de la sesión.
  • En cuanto la foto de prueba te salga bien empieza la sesión.
  • Deja la cámara disparando tanto tiempo como sea posible (2-5 horas). Cuanto más tiempo más largos serán los rastros de estrellas.
  • Apagar la pantalla LCD antes de comenzar a disparar si tu cámara no lo hace automáticamente.
  • Esto es opcional, pero puedes captar algunas tomas completamente negras al finalizar la sesión. Ésto te permitirá capturar el ruido térmico y así poder restarlo posteriormente durante el procesado. De este modo reduces el ruido en la imagen final.
  • Simplemente coloca la tapa en el objetivo para asegurarte de que no entra nada de luz y haz unas cuantas fotos.

¿Cómo puedo mantener el color real de las estrellas en las fotos?

Para ello puedes seguir las siguientes recomendaciones:

  • Cuanto más oscuro sea el cielo, mejor. Toda luz extra destiñe el color de las estrellas.
  • El ISO es la variable clave. Trata de mantener los valores del ISO por debajo de 1600.
    • ISO 200-400: Mantendrás el hermoso color de las estrellas, pero el sensor de la cámara capturará menos cantidad de estrellas.
    • ISO 800-1600: Podrás capturar el color de las estrellas y un gran número de ellas.
    • Por encima de ISO 1600: Podrás capturar muchas estrellas, pero nada de color. Las estrellas quedarán completamente blancas (sobreexpuestas).
    • Con contaminación lumínica: Mantén el ISO lo más bajo posible (200-400). De lo contrario, la luz adicional borrará el color de las estrellas.
    • Con un cielo oscuro: Tendrás que llegar a un compromiso entre el color de las estrellas y su número. Puedes utilizar valores ISO entre 800-1600 y ajustar como quieras.
  • Si utilizas un objetivo rápido, cierra la apertura máxima en un paso de luz. Esto ayudará a mejorar la calidad de la imagen al mismo tiempo que se reduce la aberración cromática. Por ejemplo, f/2.8 → f/4.
  • El tiempo de exposición será el que cuadre la exposición una vez fijados los valores de ISO y apertura. Encontrar el valor correcto es cuestión de ir haciendo fotos de prueba. Los tiempos de exposición habituales van de pocos segundos a minutos.
  • Satura un poco los colores durante la post producción para mejorar los colores de las estrellas.
  • En relación al balance de blancos, al disparar en RAW, siempre lo puedes ajustar durante el procesado. Pero a mí me gusta conseguir la mejor imagen posible en la cámara, cuando estoy sobre el terreno. Estos son los valores que suelo utilizar (ajústalo a cada situación):
    • Cielo oscuro, sin contaminación lumínica: 3900K
    • Cielo con contaminación lumínica: 3400K

Por favor, revisa la sección 4 para más detalles.

¿Cuánto tiempo debo estar tomando fotos? (longitud del rastro de estrellas)

El tiempo total de exposición determina la longitud de los rastros de estrellas. Personalmente, prefiero los rastros largos, así que suelo pasar cuanto más tiempo mejor disparando (2-5h).

Puedes usar la calculadora de Rastros de Estrellas de PhotoPills para averiguar rápidamente el tiempo total de exposición que necesitas para obtener una determinada longitud de los rastros de estrellas. El Bardo te enseña a utilizar la calculadora a partir del minuto 9:53 de este vídeo.

Cómo hacer frente a la contaminación lumínica y a la luz de la Luna

Tanto luz de la Luna como la contaminación lumínica deben ser tenidas en cuenta al calcular la exposición. La luz extra en la escena convierte cualquier foto de rastro de estrellas en un reto. Y el reto es todavía mayor si quieres disparar una sola exposición.

En estas circunstancias, te recomiendo que utilices el método de múltiples exposiciones. Es mucho más fácil hacer las fotos de prueba para obtener la exposición correcta.

Además, que la Luna te ilumine el primer plano de forma natural es un puntazo. En este caso, la planificación de la Luna es clave.

¿Qué programa de rastros de estrellas debería utilizar?

¡StarStaX!

Es un gran programa disponible para Mac, Linux y Windows. ¡Y es gratis!

También puedes utilizar la aplicación Star Trails para Mac. Una de sus grandes ventajas es que puedes crear timelapses de rastros de la estrellas pinchando un botón. Me encanta esta función.

¿Cuál es el flujo de trabajo en post-proceso?

Mi flujo de trabajo es muy simple. En primer lugar, edito los archivos RAW en Lightroom y los exporto a formato JPEG. Luego uso StarStaX para crear fácilmente los rastros de estrella.

Puedes ver el flujo de trabajo completo en la sección 10.

¿Cómo calcular la longitud del vídeo, el número de fotos y el espacio de memoria que ocupará un timelapse de rastros de estrellas?

Digamos que deseas disparar durante 3 horas, con un intervalo de disparo de 4 segundos (3 segundos de exposición + 1 segundo hasta el siguiente disparo). Y que una foto pesa 16 MB.

En ese caso... Utiliza nuestra calculadora on-line de Timelapse (o la que tienes en PhotoPills) para hacer rápidamente todos los cálculos :P

¿Cómo puedo crear un timelapse de rastros de estrellas?

En primer lugar, edita los archivos RAW en Lightroom y expórtalos en formato JPEG. En segundo lugar, impórtalos a StarStaX y selecciona la opción "Guardar cada imagen acumulada” mientras se realiza el apilamiento.

Si lo haces, al final del proceso de apilamiento, obtendrás la serie completa de las imágenes acumuladas de los rastros de estrellas.

Ahora utiliza QuickTime Pro 7 o After Effects para crear fácilmente un timelapse utilizando estas imágenes de trazos acumulados.

Una segunda alternativa es utilizar la aplicación Star Trails (sólo para Mac). Tiene una opción que lo hace directamente.

En la sección 12 tienes una explicación paso a paso de  cómo crear timelapses de rastros de la estrellas.

¿Cómo puedo crear un vórtice o remolino de rastros de estrellas?

Puedes crearlo sobre el terreno usando un dispositivo de zoom motorizado (como ZenFocus o Opteka FFR-900) o en casa utilizando una combinación de programa (LRTimelapse, Lightroom y StarStaX).

Míra la sección 11, allí lo explico con detalle.

¿Cómo puedo crear el efecto cometa en los rastros de estrellas?

Cuando desenfocas la lente progresivamente, las estrellas se hace cada vez más grandes (más desenfocadas), cogiendo una apariencia de cometa o pluma de bádminton.

En la sección 13 tienes una explicación detallada de cómo crear este efecto directamente sobre el terreno.

¿Cómo puedo seguir aprendiendo?

Si cuando hayas leído esta guía, te siguen quedando dudas o preguntas por resolver, deja un comentario al final de esta guía y te contestaré ;)

Y si lo que quieres es aprender cara a cara con el equipo de PhotoPills y con los PhotoPills Masters, ¡el PhotoPills Camp es lo tuyo! 

2Las 21 fotografías de rastros de estrellas que deberías tomar antes de morir

¿Te gustaría aprender a crear imágenes de rastros de estrellas espectaculares?

Puedes lograrlo, pero deberás ir paso a paso.

Roma no se construyó en un día.

No es un secreto que incluso los mejores escritores, los mejores pintores, los mejores fotógrafos llegaron a la gloria escalando desde las profundidades. Trabajando duro, aprendiendo y practicando... Practicando copiando a los mejores o, si prefieres una forma más suave de decirlo, "inspirándose" en los mejores.

¿Por qué?

Todos los profesores lo saben:

"Porque antes de poder volar libre y crear tu estilo personal, necesitas hacerlo muy bien."

Antes de escribir un libro, en primer lugar necesitas aprender cómo escribir textos que enganchen al lector.

Así de simple.

Y la manera más rápida para llegar a un nivel aceptable de conocimientos, sin importar lo que estés tratando de aprender, es copiando a los que lideran, a los que dominan el tema, a los mejores.

Haz memoria, ¿recuerdas cómo aprendiste a escribir?

Lo recuerdas, claro que sí.

¡Practicando!

Copiando palabras perfectamente escritas y leyendo mucho, ¿verdad?

Pues con la fotografía es lo mismo. Haciendo grandes fotos (incluso si no son tus ideas), aprenderás a tomar grandes fotos (tus ideas).

Pero, evidentemente, ¡hay que hacerlo de manera ética!

No publiques las fotos que has copiado esperando el aplauso fácil, no quieres que te acusen de ladrón. Guárdalas para ti, en secreto. Estas fotos sirven sólo para practicar.

En esta fase, cuando estás aprendiendo, se trata de ir interiorizando lo básico, sentirte cada vez más cómodo al componer, al disparar y al procesar.

Por lo tanto, lee esta guía, aprende la teoría, busca imágenes de rastros de estrellas que te gusten en internet y pasa a la acción. Replícalas y, antes de que te des cuenta, estarás tomando fotos originales, tus propias fotos, que contarán tus historias.

¿Qué? ¿No tienes tiempo de buscar imágenes en Internet ahora?

Vale, vale... Puedes empezar con las siguientes ideas ;)

La mayoría fueron tomadas en la bella isla de Menorca, la isla de la luz, mi hogar.

"Tienes que aprender las reglas del juego. Y luego tienes que jugar mejor que nadie" - Albert Einstein

La circumpolar (1)


Nikon D700 | 24mm | f/2.8 | 30s | 1600 ISO | 3850 WB | 21 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX | 10min 30s de exposición total | Enfocando a la distancia hiperfocal | Faro de Favàritx | Menorca

Probablemente la más fácil de todas. Pero también la más espectacular. Simplemente, elige tu sujeto, encuadra a la estrella polar (hemisferio norte) o al polo sur celeste (hemisferio sur) y no te equivocarás.

Si no sabes cómo localizar a la estrella polar en el cielo o el polo sur celeste, puedes utilizar la herramienta Realidad Aumentada Noche de PhotoPills ;)

La magia del Ecuador Celeste (2)


Nikon D700 | 14mm | f/2.8 | 200 ISO | 3400 WB | Un solo disparo de 10min 11s de exposición | Enfocando a la distancia hiperfocal | Pregonda | Menorca

Encuadra hacia el este o hacia el oeste y la historia cambia por completo. Allí, encontrarás el Ecuador Celeste. Y verá cómo las estrellas siguen tres trayectorias diferentes.

En el Ecuador Celeste, las estrellas dibujan una línea recta. Sin embargo, a ambos lados, éstas describen trayectorias curvas alejándose cada vez más del ecuador, dibujando un patrón de rastros de estrellas muy espectacular.

Combinados con rastros de luz artificial (3)


Nikon D4s | 24mm | f/4| 30s | 800 ISO | 5850 WB | 166 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX  | 1h 20min de exposición total | Enfocando a la distancia hiperfocal | Faro de Formentor | Mallorca

¿Por qué no introducir rastros de luz artificiales en el primer plano?

Jugar con ambas cosas, los rastros de estrellas y, por ejemplo, los rastros que dejan los vehículos, puede resultar en imágenes sorprendentes.

Arcos encima de tu sujeto o paisaje (4)


Nikon D4s | 14mm | f/4 | 21s | 3200 ISO | 4700 WB | 288 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX | 1h 40min 48s de tiempo de exposición total | Enfocando a la distancia hiperfocal | Son Xoriguer | Menorca

En el hemisferio norte, encuadrar hacia el sur te da el poder de encerrar a tu sujeto bajo los arcos que forman las estrellas.

En el hemisferio sur, simplemente debes encuadrar al norte :)

Reflejos (5)


Nikon D4s | 14mm | f/2.8 | 30s | 6400 ISO | 3400WB | 152 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX | 1h 16min de tiempo de exposición total | Enfocando a la distancia hiperfocal | Ses Salines | Menorca

Me encanta capturar los reflejos de los rastros de estrellas sobre el agua en calma.

Donde hay agua, ¡hay vida!

Capturando el color de las estrellas (6)


Nikon D4s | 20mm | f/4.0 | 30s | 1600 ISO |  3000 WB | 168 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX | 1h 24min de tiempo de exposición total | Enfocando a la distancia hiperfocal | Sa Punta Rotja | Menorca

¡Las estrellas no son blancas!

¿Sorprendido?

Sí, a simple vista, todas parecen ser de color blanco. Pero la verdad es que las estrellas cubren una amplia gama de colores: dorado, azul, blanco, rojo, etc.

Su color depende de la temperatura de la superficie de cada estrella.

Capturar su color natural es más fácil cuando estás fotografiando en una localización sin contaminación lumínica. En la sección 4 te explico cómo capturar el color real de las estrellas con todo lujo de detalles.

Conectando con el pasado (7)


Nikon D700 | 14mm | f/4 | 1451s | 200 ISO | 2718 WB | Una única exposición de 24min 11s | Enfocando a la distancia hiperfocal | Naveta des Tudons | Menorca

El objetivo aquí es conectar las estrellas y uno de esas maravillosas construcciones que nuestros antepasados nos regalaron.

Esta foto muestra el Ecuador Celeste y la Vía Láctea junto con un verdadero tesoro: la Naveta des Tudons. Una impresionante cámara funeraria megalítica situada en Menorca. ¡Un edificio que sirvió de osario colectivo entre los años 1200 y 750 AC!

Rastros de Luna (8)


Nikon D4s | 16mm | f/4.0 | 30s | 800 ISO | 3450 WB | 103 fotos editadas en Lightroom y apiladas con Star Trails | 51min 30s de tiempo de exposición total | Enfocando a la distancia hiperfocal | Costa sur de Menorca | Menorca

A veces, introducir la Luna en el encuadre puede dar un toque interesante a la imagen. ¿Qué te parece?

El espectáculo de una gran lluvia de estrellas (9)


Nikon D4s | 14mm | f/2.8 | 30s | 45400 ISO | 3400 WB | 647 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX | 5h 23min 30s de tiempo de exposición total | Enfocando a la distancia hiperfocal | Pregondó | Menorca

Pasar toda la noche fotografiando una lluvia de estrellas vale la pena. Hazlo y no sólo harás fotos impresionantes, sino que también serás capaz de crear imágenes de rastros de estrellas y timelapses sencillamente increíbles.

Echa una ojeada a nuestra Guía de las mejores Lluvias de Estrellas. Aprenderás todo lo que necesitas para sacar el máximo provecho de este fenómeno de la naturaleza: cuando se producen y cómo fotografiarlo paso a paso.

De dentro a fuera (10)


Nikon D4s | 24mm | f/4.0 | 5s | 800 ISO | 3150 WB | 786 fotos editadas en Lightroom y apiladas con Star Trails | 1h 5min 30s de tiempo de exposición total | Enfocando a la distancia hiperfocal | Faro de Sa Farola | Menorca

Imagina que, después de un largo día de senderismo, estás descansando cómodamente dentro de una cueva, disfrutando de las estrellas y del cielo de la noche... De repente, las estrellas comienzan a moverse.

¡Qué locura!

Paisaje de ciudad  (11)


Nikon D4s | 14mm | f/2.8 | 30s | 6400 ISO | 4500 WB | Filtro GND de 2 pasos para las luces de la ciudad | 150 fotos editadas en Lightroom y apiladas con Star Trails | 1h 15min de tiempo de exposición total | Enfocando a la distancia hiperfocal | Puerto de Maó | Menorca

¿Qué ves en esta imagen?

Yo veo a dos enemigos luchando por llegar al sensor de mi cámara: las estrellas y la fuente de la contaminación lumínica, las luces de la ciudad.

La imagen me da una pista de lo hermosas que se debían de ver las estrellas en este lugar antes de todas estas interferencias creadas por el hombre.

Utilicé un filtro GND de 2 pasos con la parte más oscura sobre las luces de la ciudad. Así conseguí una exposición más larga sin sobreexponer las luces del primer plano.

El drama de los olvidados (12)


Nikon D4s | 14mm | f/4 | 15s | 800 ISO | 3250 WB | 320 fotos editadas en Lightroom y apiladas con Star Trails | 1h 20 min de tiempo de exposición total | Enfocando a la distancia hiperfocal | La Mola | Menorca

Los rastros de estrellas son ideales para crear un atmósfera misteriosa en torno a un edificio abandonado.

En la imagen, se ven los restos de una antigua base militar que nunca entró en funcionamiento ubicada en la fortaleza de La Mola, en Menorca.

De vez en cuando, me gusta ir allí con mis alumnos y pasar toda la noche fotografiando las estrellas.

Sujetos solitarios (13)


Nikon D4s | 14mm | f/2.8 | 30s | 6400 ISO | 4500 WB | 150 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX | 1h 15min de tiempo total de exposición | Enfocando a la distancia hiperfocal | La Vall | Menorca

El introducir un objeto vertical y aislado en el primer plano hace que la imagen sea más intrigante, más hipnótica.

Busca un árbol, una roca, un faro. Busca sujetos con personalidad propia para el primer plano y crea imágenes de rastros de estrellas que transmitan.

Jugando con fuego (14)


Nikon D4s | 14mm | f/2.8 | 8s | 1600 ISO | 3200 WB | 196 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX | 26min 8s tiempo de exposición total | Enfocando a la distancia hiperfocal | Punta Nati | Menorca

¿Alguna vez has pintado con luz prendiendo fuego a la lana de acero?

¡Crea un efecto verdaderamente impactante!

Todo lo que tienes que hacer es unir un poco de lana de acero con un rodillo para pintar, encenderla y hacerla rodar.

¡Cuidado! ¡Es peligroso! No lo hagas donde puedas provocar un incendio.

Panoramas, cuenta la historia completa (15)


Nikon D4s | 14mm | f/2.8 | 30s | 1600 ISO | 4500 WB | 150 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX | 1h 15min total exposure | Enfocando a la distancia hiperfocal | Ses Salines | Menorca

Es un poco más difícil, pero vale la pena el esfuerzo. Crear uno y te convertirás en un adicto.

Figura humana (16)


Nikon D4s | 35mm | f/1.4 | 5s | 400 ISO | 3500 WB | 220 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX | 18min 20s tiempo exposición total | Enfocando al sujeto (6m) | Punta Nati | Menorca

Una figura humana permite crear imágenes muy atractivas jugando con muchas composiciones diferentes.

Aquí, tienes el poder de decidir dónde deseas que el modelo se coloque para contar la historia que quieras contar.

Blanco y negro (17)


Nikon D700 | 20mm | f/4 | 10min | 400 ISO | 4500K  | Una sola exposición de 10 min | Enfocando a la distancia hiperfocal | Naveta des Tudons | Menorca

¿Por qué no probar algo diferente para cambiar? ¿Por qué no una foto en blanco y negro de rastros de estrellas?

Vórtice o remolino (18)


Nikon D4s | 14mm | f/2.8 | 30s | 6400 ISO | 3250 WB | 150 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX | 1h 15min total exposure | Enfocando a la distancia hiperfocal | Naveta des Tudons | Menorca

¡La reina de todas las imágenes hipnóticas!

Puedes producir los vórtices en casa, editando una simple foto. O en el campo, usando un sistema motorizado que vaya cambiando la distancia focal durante la exposición. Aprenderás cómo hacerlo en la sección 11.

También puedes hacerlo manualmente pero, a no ser que seas tan preciso como un reloj suizo, la probabilidad de que algo salga mal es muy alta. Ahí te lanzo otro reto. :P

Efecto cometa o pluma de bádminton (19)


Nikon D4s | 35mm | f/1.4 | 60s | 1600 ISO | 3500 WB | 14 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX | 14min tiempo de exposición total | Enfocando al sujeto | Para el primer plano (f/1.4, 10s, 1600 ISO, 3500 WB) | Punta Nati | Menorca

Si vas desenfocando progresivamente las estrellas durante el tiempo de exposición, irás creando el llamado "efecto cometa" o "efecto pluma de bádminton".

¿Cómo se desenfocan las estrellas?

Sólo tienes que hacer es girar el anillo de enfoque del objetivo unos pocos grados. De esta maner vas apartando el plano lejano de profundidad de campo del infinito.

Hazlo después de cada exposición si estás disparando múltiples exposiciones. O en un intervalo de 1 minuto si estás disparando una sola exposición más larga.

Te explico exactamente cómo hacerlo en la sección 13.

Timelapse o rastros de estrellas en movimiento (20)

Si te parece que crear imágenes de rastros de estrellas es divertido, te va a encantar crear vídeos en los que se ve como los rastros van creciendo paulatinamente.

En lugar de apilar todas las fotos para producir una sola imagen, es posible hacer un vídeo y enseñar al mundo las estrellas en movimiento (aprende a hacerlo en la sección 12).

Tu turno (21)

“¡Pero Toni!... Solo he contado 20 ejemplos, y tú dijiste que me darías 21”

Me has pillado, sí, tienes razón.

Sinceramente, he cambiado de idea.

Creo que es más divertido si la foto número 21 sale de ti. Así que te invito a compartir tu foto preferida conmigo y con el resto de la tribu PhotoPiller.

Hazlo a través de la sección de comentarios que encontrarás al final de esta guía :)

Vamos, no seas tímido. ¡La vida es un juego!

Un juego muy divertido.

Y si lo que quieres es mejorar rápidamente tus fotos de rastros de estrellas cara a cara con todo el equipo de PhotoPills y un puñado de PhotoPills Masters... ¡Te va a encantar el PhotoPills Camp!

¿En qué consiste el PhotoPills Camp?

Es una reunión entre PhotoPillers de todo el mundo y nosotros, los creadores de la aplicación PhotoPills, junto con un equipo de expertos (como Mark Gee, Elia Locardi y más) en una exclusiva inmersión fotográfica de 7 días en la hermosa isla de Menorca, ¡un santuario de la naturaleza!

¡El campamento solo se hace una vez al año!

¿Te interesa?

Encontrarás todos los detalles aquí: PhotoPills Camp.

3Los principios fundamentales que se esconden tras la generación de ideas (divergir antes de converger)

“No se puede esperar a la inspiración, hay que ir a buscarla” - Jack London

¡Cuánta razón tienes Jack!

Me encanta esta cita de Jack London.

La encontré en un libro sorprendente. Un libro que produjo un gran impacto en mi flujo de trabajo creativo: "El principio de la antorcha: Enciende tu mente" de Javier Ideami.

Siempre estoy buscando todo tipo de fuentes de inspiración. Cualquier cosa que pueda ayudarme a ver el mundo desde otra perspectiva, desde un punto de vista diferente. Cualquier cosa que pueda sacarme de mi zona de confort.

Por lo general, encuentro inspiración en fotos, películas, música, libros. Todo tipo de libros, no sólo en libros de fotografía.

Muy de vez en cuando, me cruzo con un libro que cambia las reglas del juego para mí. Y "El principio de la antorcha" es uno de esos libros raros, densos, únicos, que me sorprendió gratamente.

Al grano...

La creatividad es algo que se puede entrenar, y que deberías de entrenar.

¡Es posible!

Como nos cuenta Javier Ideami:

"No se puede correr un maratón sin entrenar los músculos del cuerpo con regularidad. Del mismo modo, no se pueden tener ideas originales sin antes ejercitar los músculos creativos con regularidad.”

Por lo tanto, el ser más creativo o no es simplemente una elección.

“Entrenar o no entrenar, esa es cuestión”

Si entrenas, si aceptas este reto que te propongo, encontrarás la clave para hacer que tu fotografía sea más innovadora, fresca y original.

¿Cómo entrenar a tu mente creativa?

Debes acostumbrarte a divergir antes de converger.

En otras palabras, debes acostumbrarte a pensar a lo grande, a creer en lo imposible, no pongas límite a tu imaginación, a tu fantasía.

Encuentra una localización espectacular, con un primer plano poderoso y simplemente deja volar la imaginación.

Aprovecha el poder de predecir el futuro que te da PhotoPills. El poder de componer con la luz natural, el sol, la Luna, la vía láctea, las estrellas… los elementos naturales.

Encuentra una historia que contar.

A continuación, visualiza la loca escena que cuenta esa historia. Incluso, a priori, puede parecer una escena imposible de capturar.

Pero no te rindas, planifícala, averigua cuándo sucede con PhotoPills. Utiliza tus conocimientos, tu equipo y tus habilidades fotográficas para convertirla en realidad.

Aprende lo que sea necesario, compra el equipo que sea necesario (o pídelo prestado). Y pasa a la acción.

Sin duda, la primera foto que hagas no será exactamente la que has soñado. Todo se debe a las limitaciones del equipo, a la falta de experiencia, a las condiciones metereológicas, o incluso a las Leyes de la Física. Pero te prometo que va a ser una foto innovadora y original.

Y si no estás satisfecho con el resultado, repite el proceso. Itera, inténtalo de nuevo hasta que consigas lo que quieres.

Lo sé. No es fácil.

Antes de que puedas tener ideas verdaderamente originales, es necesario que vacíes tu mente. Debes dejar sitio a tu imaginación, y eliminar todos los pensamientos que la limitan tu creatividad.

Pero deja que te cuente un secreto: todo lo que tienes que hacer es entrenar para volver a pensar como un niño.

Deshazte del pensamiento racional que tienes como adulto y empieza a soñar.

¡Conviérte en un artista de nuevo!

"Todos los niños nacen artistas. El problema es cómo seguir siendo artistas al crecer" - Pablo Picasso

4Las 6 claves sobre los rastros de estrellas que deberías saber antes de empezar la lluvia de ideas

Antes de que puedas ir a una localización y ponerte a imaginar como un loco, hay 6 claves que debes saber sobre los rastros de estrellas.

Lo que estás a punto de aprender te ayudará a imaginar en la dirección correcta. Te ayudará a poder tener ideas de fotos originales mucho más rápido.

Empecemos por el principio: la causa de los rastros de la estrella es...

La rotación de la Tierra o la causa de los rastros de estrellas (1) 

La fotografía de rastros de estrellas trata de capturar el movimiento aparente de las estrellas causado por la rotación de la Tierra. Cuanto más largo sea el tiempo de exposición total (15 min, 1h, 2h, 5h...), más largos serán los rastros de estrellas.

¡Así es! Las estrellas no giran alrededor de la Tierra.

Es la Tierra quien, al rotar sobre sí misma, provoca que la cámara sea capaz de capturar los rastros de estrellas.

¿Y cuál es la velocidad de rotación?

La Tierra gira una vez cada 23 horas, 56 minutos y 4 segundos alrededor de una línea imaginaria (o eje) que conecta el Polo Norte con el Polo Sur.

Por lo tanto, los polos Norte y Sur son los puntos (en el hemisferio norte y el sur), donde el eje de rotación se cruza con la superficie de la Tierra.

Esfera celeste, polos celestes, ecuador celeste y estrellas circumpolares (2)

Como veremos en la siguiente sección, en la fotografía de rastros de estrellas, el ser capaz de localizar en el cielo el polo norte celeste (hemisferio norte), el Polo Celeste Sur (hemisferio sur) y el Ecuador Celeste, es clave.

Te da el poder de decidir dónde apuntar tu cámara para obtener el patrón de rastros de estrellas que desees capturar en tus fotos.

Por lo tanto, es importante que entiendas lo que son, cómo encontrarlos en el cielo y cómo los puedes aprovechar como una herramienta más de composición.

Por supuesto, si no eres un experto en astronomía, siempre puedes utilizar la herramienta de Realidad Aumentada Noche de PhotoPills para localizar fácilmente todos estos elementos astronómicos (mira el vídeo de la sección 6).

PhotoPills te va a simplificar mucho el trabajo de planificación.

Esfera celeste

En astronomía, la esfera celeste se define como una esfera imaginaria concéntrica a la Tierra. Es lo que los astrónomos utilizan para localizar estrellas, planetas y otros objetos en el cielo.

A nosotros, los PhotoPillers, nos ayuda a entender y visualizar los polos celestes y el Ecuador Celeste.

Polo norte celeste

Si estás en el hemisferio norte, el polo norte celeste es el punto imaginario en el cielo donde el eje de rotación de la Tierra se cruza con la esfera celeste.

El polo norte celeste está tan cerca de la estrella polar que, en la práctica, simplemente vas a tener que localizar la estrella polar en el cielo.

Traza una línea imaginaria de Merak a Dubhe (los dos punteros de la Osa Mayor), y continúala hasta la Osa Menor. La estrella polar es la última estrella de la Osa Menor.

Por definición, este punto se mantiene estático mientras la Tierra gira. Por lo tanto, al incluirlo en el encuadre capturas el patrón circumpolar de rastros de estrellas. Las estrellas parecen girar alrededor de la estrella polar.

Polo sur celeste

Si estás en el hemisferio sur, el polo sur celeste es el punto imaginario en el cielo donde el eje de rotación de la Tierra se cruza con la esfera celeste.

Para localizar el polo sur celeste, no existe una estrella que haga de estrella polar y te ayude a localizarlo fácilmente.

Por lo tanto, si no deseas utilizar PhotoPills para encontrarlo (¡craso error!), otra manera de hacerlo es mediante las estrellas Gacrux y Ácrux (ubicadas en la constelación Cruz del Sur) y los dos punteros del Sur: las estrellas Alfa Centauri y Beta Centauri.

Simplemente traza una línea imaginaria desde Gacrux a Ácrux y luego una segunda línea perpendicular entre Alfa Centauri y Beta Centauri. Su punto de intersección señala la posición del polo sur celeste.

El polo sur celeste también se mantiene estático durante la rotación de la Tierra. Por lo tanto, si estás en el hemisferio sur podrás incluirlo en el encuadre y capturar el mismo patrón circumpolar. Las estrellas aparecerán describiendo circunferencias alrededor del polo sur celeste.

Ecuador celeste

Es la circunferencia que resulta de la intersección entre la esfera celeste y el plano que contiene el ecuador de la Tierra. Forma 90° con el eje de rotación de la tierra.

Para localizarlo, sólo tienes que encuadrar al este o al oeste. Si lo haces, verás que las estrellas viajan en tres direcciones diferentes.

A lo largo del ecuador celeste, los rastros de estrellas siguen una línea recta. Mientras que a ambos lados, las estrellas siguen trayectorias curvas alejándose cada vez más del ecuador.

Estrellas circumpolares

Las estrellas circumpolares son aquellas que nunca desaparecen por debajo del horizonte.

Cuando metes estas estrellas en el encuadre, éstas aparecen rotando alrededor de la estrella polar (hemisferio norte) y el polo sur celeste (hemisferio sur).

Al igual que existen estrellas circumpolares, también existen constelaciones circumpolares, que nunca desaparecen por debajo del horizonte (nunca se ponen). Aquí tienes algunos ejemplos:

  • Hemisferio norte: Camelopardalis, Cefeo, Draco, Cassiopeia, Auriga, Lince, Perseo, la Osa Mayor y la Osa Menor.
  • Hemisferio sur: Grus, Tucana, Ara, Eridanus, el Indo, Hydrus, Horologium, Retículo, Octans, Apus, Pavo, Triángulo Austral, Lupus, Circinus, Musca, Crux, Centaurus, Phoenix, Carina, Vela, Puppis, Dorado y Chamaeleon.

¡Estupendo!

Ahora ya posees todo el conocimiento de astronomía necesarios para la fotografía de rastros de estrellas. Es el momento de empezar a aprovecharlo.

Veamos su uso práctico :)

Dime dónde encuadras y te diré el patrón de rastros de estrellas que capturarás (3)

Esta es la clave para poder componer las fotos de rastros de estrellas:

"Dependiendo de la dirección en la que apuntes la cámara, obtendrás una patrón de rastros de estrellas u otro"

En otras palabras, dada una localización y un sujeto, puedes elegir la dirección de disparo y el punto de disparo en función del patrón de rastros de estrellas que necesites para contar la historia que desees contar.

Hemisferio norte

En el hemisferio norte las estrellas parecen moverse en sentido contrario a las agujas del reloj.

Dependiendo de la dirección en la que estés apuntando la cámara, obtendrás diferentes patrones de rastros de estrellas.

TRUCOS

  • Incluye la estrella polar en el encuadre para capturar el patrón circumpolar.
  • Encuadra al este o al oeste, incluyendo el ecuador celeste, y capturarás las estrellas moviéndose en tres direcciones diferentes.
  • Encuadra hacia el sur y las estrellas describirán arcos por encima de tu sujeto o paisaje.
Hemisferio sur

Por el contrario, en el hemisferio sur, las estrellas parecen moverse en el sentido de las agujas del reloj. Y podrás obtener los siguientes patrones de rastros de estrellas.

TRUCOS

  • Incluye el polo sur celeste en el encuadre para capturar el patrón circumpolar.
  • Encuadra al este o al oeste, incluyendo al ecuador celeste, y capturarás las estrellas moviéndose en tres direcciones diferentes.
  • Encuadra hacia el norte y las estrellas describirán arcos por encima de tu sujeto o paisaje.
Ecuador

Desde latitudes más ecuatoriales, los polo norte y sur celestes se hallan muy cerca del horizonte. Por lo tanto, los afortunados que viven cerca del ecuador de la Tierra podrán crear imágenes de rastros de estrellas totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados el resto del mundo.

Además, el ecuador celeste aparecerá como una línea vertical, creando un efecto sorprendente.

PhotoPills, el atajo

La Realidad Aumentada Noche es una de mis herramientas favoritas de PhotoPills. Me encanta porque a partir de una posición de disparo y una dirección de disparo, con sólo apuntar el móvil al cielo, puedo visualizar perfectamente el patrón de rastros de estrellas que voy a capturar.

De esta manera, puedo determinar fácilmente el punto de disparo y la dirección de disparo para la composición que quiero. Todo lo que tengo que hacer es ir donde está mi sujeto, apuntar mi móvil al cielo y utilizar PhotoPills para planificar la foto.

Y si estoy en casa, sentado cómodamente en el sofá, puedo utilizar el Planificador de PhotoPills para planificar cualquier foto de rastros de estrellas en cualquier lugar del mundo. Esto me permite, a un nivel más avanzado, planificar cómodamente mis fotos antes de estar en la localización.

Pero deja que te enseñe cómo hacerlo.

Mira el vídeo que encontrarás en la sección 6 y aprende a utilizar PhotoPills para planificar fácilmente cualquier foto de rastros de estrellas que imagines, para cualquier localización de la Tierra (y próximamente de Marte también XD).

La longitud de los rastros de estrellas (4)

¿Cuál es la longitud ideal de los rastros de estrellas?

A mi personalmente me gustan los rastros largos.

Te voy a explicar el por qué.

Cuando fotografío las estrellas, tengo dos formas diferentes de ver las cosas:

  • Cuando estoy fotografiando la Vía Láctea, me gusta capturar las estrellas como grandes puntos brillantes, sin rastros. Por lo tanto, calculo el tiempo máximo de exposición que me permite evitar que las estrellas dejen rastro en mis fotos. En este caso, siempre disparo una sola exposición. Encontrarás la forma de calcular este tiempo de exposición máximo en nuestra Guía de cómo hacer fotos contagiosas de la  Vía Láctea.
  • Cuando estoy fotografiando los rastros de estrellas, me gusta capturar rastros largos. Para ello suelo disparar múltiples exposiciones que apilo posteriormente durante el procesado. Normalmente estoy disparando durante un intervalo de entre 2 y 5 horas. Cuanto más tiempo mejor, ya que luego podré decidir la longitud de rastro que deseo apilando más o menos fotos.

Éste es solo mi punto de vista, pero la realidad es que no me gustan los rastros de estrellas cortos (con exposiciones totales de tan solo unos pocos minutos) a menos que sea la única opción que tenga.

"Vale. Entonces, ¿cuándo me veo obligado a capturar rastros de estrellas cortos?"

Cuando estés capturando rastros de estrellas con una sola exposición bajo la luz de la Luna o bajo contaminación lumínica.

En este caso, si quieres obtener una imagen correctamente expuesta (en una sola toma), no podrás utilizar un tiempo de exposición demasiado largo. Si lo haces, la foto te quedará sobreexpuesta.

Y al tener que utilizar un tiempo de exposición corto, sólo lograrás trazos de estrellas cortos.

La buena noticia es que puedes superar esta limitación si realizas múltiples exposiciones más cortas y las apilas posteriormente durante el procesado.

"Pero Toni, ¿cómo puedo controlar la longitud de los rastros de estrellas?"

Es muy fácil, sólo debes de tener en cuenta dos variables: la distancia de las estrellas con respecto al ecuador celeste y el tiempo total de exposición, siendo el tiempo total de exposición el factor más importante.

Distancia de las estrellas al ecuador celeste

Dado que la Tierra gira alrededor de su eje, para un tiempo de exposición determinado, las estrellas que están más cerca de los polos celestes producirán rastros más cortos. Por ejemplo, la estrella polar, que está muy cerca del polo norte celeste, parece no moverse en absoluto.

Por el contrario, las estrellas que están más cerca del ecuador celeste producirán rastros más largos. Siendo los más largos, los rastros producidos por las estrellas que se hallan justo en el ecuador celeste.

Por lo tanto, dependiendo del área del cielo que entre en el encuadre, los rastros de estrellas serán más largos o más cortos.

Esto explica por qué, cuando fotografías la Vía Láctea (no quieres rastros), puedes utilizar tiempos de exposición más largos cuando incluyes en el encuadre las estrellas más alejadas del ecuador celeste. Porque estas estrellas necesitan más tiempo para dejar un rastro (se “mueven” más despacio).

Por el contrario, si incluyes las estrellas que se encuentran en el ecuador celeste, te ves obligado a utilizar tiempos de exposición más cortos para evitar los rastros porque las estrellas que se encuentran en el ecuador celeste se mueven a más velocidad.

En la práctica, con PhotoPills, aplico cómodamente la conocida regla de los 500 para calcular el tiempo de exposición de mis fotos de Vía Láctea.

Tiempo de exposición total

¡Elemental mi querido Watson!

Como se ve en la foto animada, a mayor tiempo de exposición total, mayores rastros de estrellas.

Estoy utilizando el término “tiempo total de exposición” ya que, como verás en la siguiente sección, puedes crear imágenes de rastros de estrellas apilando múltiples exposiciones.

En este segundo caso, el tiempo total de exposición es la suma del tiempo de exposición de cada foto.

No hay mucho más que decir aquí. Si desea rastros más largos, dispara durante más tiempo.

Haz simulaciones de rastros de estrellas

Si quieres averiguar el tiempo de exposición total que necesitas para una determinada longitud de rastros de estrellas, puedes utilizar la calculadora de Rastros de Estrellas de PhotoPills.

Veamos un ejemplo.

¿Cuál es la diferencia entre una imagen circumpolar de 1h de tiempo de exposición y otra de 2h?

Echad un vistazo a las dos capturas de pantalla siguientes. La primera de ellas muestra una simulación de rastros de estrellas para un tiempo de exposición de 1h. Y la segunda, para un tiempo de exposición de 2h.

De este modo puedes visualizar fácilmente el resultado que obtendrás.


Calculadora de Rastros de Estrellas de PhotoPills -  1h de tiempo de exposición total.

Calculadora de Rastros de Estrellas de PhotoPills -  2h horas de tiempo de exposición total.

Puedes comparar las dos capturas anteriores con las siguentes fotos de 1h y 2h de tiempo de exposición total.

Cómo averiguar el tiempo total de exposición de una imagen de rastros de estrellas existente

La calculadora de rastros de estrellas es muy útil cuando deseas estimar el tiempo total de exposición de una imagen circumpolar que hayas visto y te guste.

Imagina que encuentras una imagen circumpolar que te encanta en 500px y deseas averiguar el tiempo de exposición total.

Lo único que tienes que hacer es usar Photoshop para medir el ángulo de rotación de una estrella alrededor de la estrella polar (hemisferio norte) o el polo sur celeste (hemisferio sur).

Y, a continuación, introducir este ángulo en la calculadora de Rastros de Estrellas de PhotoPills para obtener el tiempo de exposición total.

Conclusión

Resumiendo, en mi opinión cuanto más largos los rastros de estrellas, mucho mejor.

Los rastros más largos producen imágenes más hipnóticas. Así que prepárate para pasar toda la noche bajo las estrellas.

¿Cuándo debes disparar trazos más cortos?

Sólo cuando se trate de una única exposición bajo condiciones de contaminación lumínica o luz de Luna (o simplemente porque te apetece).

Finalmente, todo esto nos lleva a uno de los grandes dilemas de la fotografía de rastros de estrellas:

¿Qué deberías hacer: una sola exposición larga o múltiples exposiciones cortas para apilarlas posteriormente?

El dilema: una sola exposición larga vs múltiples exposiciones cortas apiladas (5)

El objetivo de esta guía es ayudarte a aprender cómo capturar rastros de estrellas con una sola exposición y con múltiples exposiciones, sin importar el equipo que tengas.

Pero, debo admitirlo, yo prefiero tomar múltiples exposiciones y apilarlas posteriormente utilizando un programa especial.

¿Por qué?

Estas son, en mi opinión, las ventajas de disparar múltiples exposiciones.

Casi cualquier cámara sirve

Al disparar múltiples exposiciones cortas, puedes mantener un poquito más a raya el sobrecalentamiento del sensor. Por lo tanto, las imágenes tienen menos ruido térmico. Lo que te permite capturar rastros más largos con casi cualquier cámara.

Por el contrario, tus imágenes sufren los efectos del ruido térmico cuando disparas una sola exposición larga con una cámara básica.

A causa del sensor pequeño y su calidad inferior, aparece más ruido en la imagen final. En este caso, la solución pasa por limitar el tiempo de exposición total, obteniendo rastros de estrellas más cortos.

No es tan arriesgado

La ventaja principal de capturar rastros de estrellas en una sola exposición es vivir el reto, la aventura de lograrlo realmente. Hay tantas cosas que pueden salir mal que cuando lo consigues, celebrarlo a lo grande debería ser obligatorio.

Estos son sólo algunos factores que pueden arruinar la foto:

  • ¡Las cosas inesperadas que pueden suceder y suceden! La repentina aparición de nubes. Que algo se meta de repente en el encuadre. Algún despistado puede accidentalmente quemar tu primer plano con un fogonazo de luz. O incluso que se introduzca una fuente de luz artificial en el encuadre (linterna, las luces del coche...).
  • No es sencillo eliminar los rastros que dejan los aviones y satélites.
  • Se puede terminar la batería antes de que termine la exposición. Si te quedas sin batería, te quedas sin foto.
  • Problemas de ruido térmico a causa del sobrecalentamiento del sensor.
  • Exposiciones muy largas pueden producir imágenes que parezcan tomadas durante el día. Y si estás haciendo fotografía nocturna, el objetivo es enseñar al mundo la belleza de la noche.
  • Es más difícil controlar y acertar con la iluminación del primer plano.
  • La contaminación lumínica puede arruinar fácilmente tu foto u obligarte a reducir el tiempo de exposición, obteniendo rastros más cortos.

Por el contrario, cuando disparas múltiples exposiciones más cortas, todos estos problemas son más controlables.

  • Es más fácil eliminar los efectos no deseados producidos por terceros. Simplemente debes quitar las fotos que los contengan (aviones, satélites, fuentes de luz artificiales, vibraciones trípode, etc).
  • Si te quedas sin batería no pierdes la foto. O al menos no te vas con las manos vacías.
  • Exposiciones más cortas significan menos sobrecalentamiento del sensor y, por tanto, menos ruido en la imagen, para un mismo tiempo de exposición total.
  • Puedes crear imágenes de rastros de estrellas con casi cualquier cámara.
  • Tienes el control absoluto de la iluminación del primer plano. Por lo general, vas a añadir luz en el primer plano en la primera foto y en la última. Así tienes dos opciones para elegir el primer plano que más te guste.
  • La contaminación lumínica es más controlable.
Es muchísimo más productivo

Si tomas una sola exposición, al final de la sesión sólo tienes una foto. ¡Punto!

En cambio, si tomas múltiples exposiciones, puedes utilizar imágenes por separado o apilarlas para crear multitud de fotos de rastros de estrellas u otros efectos impactantes como los timelapses de rastros de estrellas o incluso el efecto vórtice (remolino).

Además, tienes el control total sobre la longitud de los rastros de estrellas, simplemente apilarás más o menos fotos durante el procesado.

El ejemplo más claro de sesión productiva es la lluvia de estrellas.

Después de pasar toda la noche pasando frío, ¿no te gustaría tener más de una imagen?

¡Por supuesto que te gustaría! Cuantas más mejor.

Te pongo un caso real. El disparar múltiples exposiciones durante las Gemínidas me permitió producir un gran número de imágenes y vídeos.

En primer lugar, capturé un gran número de fotos que puede utilizar y compartir en las redes sociales por separado.

Al apilar todas las fotos, conseguí crear la siguiente imagen de rastros de estrellas con algunos meteoros.

Y ¿por qué no crear un timelapse donde se vea toda la belleza de la lluvia de estrellas?

Hasta pude capturar la explosión de un meteoro. ¡Brutal!

¡Pero eso no es todo!

Hay dos cosas más que puedes producir.

La primera de ellas es una imagen que enseñe cómo los meteoros convergen en un mismo punto del cielo.

Permíteme que lo explique mejor.

Durante una lluvia de estrellas, todos los meteoros surgen desde un único punto en el cielo. Este punto se denomina el radiante de la lluvia de meteoritos.

Conociendo la existencia de este punto, puedes utilizar una técnica especial de procesado para generar la siguiente imagen. Observa que todos los meteoros parecen converger en un solo punto (el radiante).

Insert your image here

Si quieres aprender a hacerlo, puedes consultar el siguiente tutorial en inglés de David Kingham.

Finalmente, también puedes producir un vídeo en el que enseñes cómo se van generando paulatinamente los rastros de estrellas. En la sección 12 te explico cómo hacerlo.

La Luna no es un problema

La presencia de la Luna puede ser un problema cuando disparas una sola exposición. La luz de la Luna puede iluminar demasiado el primer plano, sobreexponiéndolo.

Esto limita el tiempo de exposición y la longitud de los rastros de estrellas. Y provocará, en mi opinión, que captures una imagen menos interesante.

Con múltiples exposiciones la luz de la Luna ya no es un problema. Todo lo que tienes que hacer es tenerla en cuenta al exponer.

Si quieres utilizar la luz de la Luna para iluminar el primer plano, debes planificarla bien. Consulta la herramienta Luna de PhotoPills y escoge una noche en la que la fase de la Luna esté entre el 30-50%.


Herramienta Luna de PhotoPills  - Información principal

Herramienta Luna de PhotoPills - Calendario Lunar

La elevación de la Luna ideal se halla entre los 5º y 20º. Cuanto más baja esté la Luna, mejor. Porque va a producir sombras más alargadas y dramáticas en el primer plano.

Además, es importante planificar para que la Luna esté en una posición perpendicular a la dirección de disparo (iluminación lateral). De esta manera, el primer plano se mostrará con textura y volumen.

Y, si te atreves, incluso podrías incluir la Luna en el encuadre para crear un rastro de Luna impresionante.

El color de las estrellas (6)


Nikon D4s | 35mm | f/1.4 | 5s | 400 ISO | 3500 WB | 220 fotos editadas en Lightroom y apiladas con StarStaX | 18min 20s tiempo exposición total | Enfocando a German (6m) | Punta Nati | Menorca

Me harás muy feliz si, después de leer esta guía, eres capaz de capturar el color real de las estrellas en tus fotos de rastros de estrellas.

Porque significará que has pasado el siguiente nivel. Tus fotos serán mucho más dramáticas e hipnóticas. Y este, mi amigo, es uno de mis principales objetivos.

Y sí, ¡las estrellas no son blancas!


Nikon D4s | 35mm | f/1.4 | 9.3s | 1600 ISO | 2900 WB | Enfocando al sujeto | Punta Nati | Menorca

Aunque las estrellas parecen ser de color blanco a simple vista, la realidad es que cubren una amplia gama de colores: blanco, rojo, oro, azul...

Su color depende de la temperatura de la superficie de cada estrella.

Veamos algunos ejemplos de colores de estrellas conocidas:

  • Azul: Bellatrix, Sirio, Vega, Rigel, Achernar, Hadar, Altair, Ácrux, Spica, Deneb, Regulus, Castor, Shaula, Miaplacidus, Alnilam.
  • Amarillo: Canopus, Alpha Centauri, Capella, Procyon.
  • Rojas: Antares, Betelgeuse, Crucis gamma.
  • Naranja: Arcturus, Aldebarán.
Cómo capturar el color real de las estrellas

¡No temas!

Capturar el color de las estrellas no es difícil. Todo el mundo puede hacerlo. Simplemente debes seguir las siguientes recomendaciones:

  • Dispara múltiples exposiciones cortas. Es mucho más fácil y te permite capturar rastros de estrellas más largos. Tienes un mayor control sobre el resultado final. Si quieres capturar el color de las estrellas utilizando una sola exposición más larga debes de utilizar un tiempo de exposición más corto. De lo contrario, las estrellas aparecen de color blanco puro en la foto. Esto te obliga a capturar solamente rastros cortos. ¡Y no mola nada!
  • Cuanto más oscuro sea el cielo, mejor. Toda luz extra destiñe el color de las estrellas. Evitar fotografiar cuando tengas luz de Luna en la escena, así como en localizaciones con contaminación lumínica.
  • El ISO es la variable clave. Trata de mantener los valores del ISO por debajo de 1600. Los ISOs altos sobreexponen las estrellas, eliminando su color. De acuerdo con mi experiencia, dependiendo del valor del ISO, obtendrás los siguientes resultados:
    • ISO 200-400: Mantendrás el hermoso color de las estrellas, pero el sensor de la cámara capturará menos cantidad de estrellas.
    • ISO 800-1600: Podrás capturar el color de las estrellas y un gran número de ellas.
    • Por encima de ISO 1600: Podrás capturar muchas estrellas, pero nada de color. Las estrellas quedarán completamente blancas (sobreexpuestas).
    • Con contaminación lumínica: Mantén el ISO lo más bajo posible (200-400). De lo contrario, la luz adicional borrará el color de las estrellas.
    • Con un cielo oscuro: Tendrás que llegar a un compromiso entre el color de las estrellas y su número. Puedes utilizar valores ISO entre 800-1600 y ajustar como quieras.
  • Si utilizas un objetivo rápido, cierra la apertura máxima en un paso de luz. Esto ayudará a mejorar la calidad de la imagen al mismo tiempo que se reduce la aberración. Por ejemplo, f/2.8 → f/4.
  • El tiempo de exposición será el que proporcione la exposición correcta una vez fijados los valores de ISO y apertura. Encontrar el valor correcto es cuestión de ir haciendo fotos de prueba. Los tiempos de exposición habituales van de pocos segundos a minutos.
  • Satura un poco los colores durante la post producción para mejorar los colores de las estrellas.
  • En relación al balance de blancos, al disparar en RAW, siempre lo puedes ajustar durante el procesado. Pero a mí me gusta conseguir la mejor imagen posible en la cámara, cuando estoy sobre el terreno. Estos son los valores que suelo utilizar (ajústalo a cada situación):
    • Cielo oscuro, sin contaminación lumínica: 3900K
    • Cielo con contaminación lumínica: 3400K
El color de las estrellas te ayuda a conseguir la edición correcta de tus fotos

Si al editar tus fotos, lo que quieres es mantener el color real de la escena (primer plano, estrellas, etc.), conocer el color de las estrellas es una gran ventaja.

Por ejemplo, cuando estoy procesando una foto de Vía Láctea, si Antares me queda de color blanco o azul en lugar de su color rojo natural, es que estoy haciendo algo mal. Es un indicador muy claro de que el color que le estoy dando a la Vía Láctea no es demasiado natural.

Por lo tanto, ajusto el flujo de trabajo para que Antares adquiera su color rojo tan característico.

Otras veces, cuando estoy fotografiando la Vía Láctea con contaminación lumínica, conseguir que Antares quede de color rojo va a ser casi imposible. En este caso, al menos, trataré de darle una tonalidad rojiza.

Utilizo este truco cada vez que proceso una foto de Vía Láctea, y te recomiendo que hagas lo mismo.

Sin embargo, la fotografía es una forma de arte, por lo que no hay nada malo en mostrar tu creatividad y ajustar el balance de blancos a tu antojo. Aquí sólo estoy dando mi opinión.

¡Estupendo!

En esta sección, has aprendido muchas cosas. Los elementos clave de astronomía (polos celestes y ecuador celeste), cómo encontrarlos en el cielo y todos los posibles patrones de rastro de estrella que puedes capturar.

Ahora tienes el poder de elegir el punto de disparo y la dirección de disparo que te permitan capturar el patrón de rastros de estrellas que desees, según la historia que quieras contar.

Pero los rastros de estrellas son sólo la mitad de la foto. La otra mitad está sucediendo en el primer plano.

En conclusión, es necesario combinar los rastros de estrellas con un magnífico primer plano. Solo así lograrás conquistar la mente y el corazón de la gente.

5El primer plano hace la diferencia, encuentra una localización de ensueño

Sí, siempre puedes apuntar tu cámara al cielo y capturar los rastros de estrellas. Pero siento decirte que las imágenes que tan solo muestran rastros de estrellas parecen todas iguales. Son imágenes muy aburridas. Y tú quieres lo contrario: impactar con tus imágenes.

El secreto es el primer plano...

El primer plano es la diferencia entre una buena foto y otra impresionante. ¡Así de simple!

¿Cómo encontrar un primer plano fantástico?

En primer lugar, debes encontrar una localización potente, de esas que te hacen ganar premios.

Deja que te dé los ingredientes básicos.

Sin contaminación lumínica

Puedes hacer fotos de rastros de estrellas cuando hay contaminación lumínica. Pero no es la situación idónea si lo que quieres es capturar un gran número de estrellas y al mismo tiempo mantener su color natural.

La contaminación lumínica lucha en contra de tus intereses. La luz artificial adicional reduce el número de estrellas y también destiñe su color.

Y lo que tú necesitas es capturar el color real de las estrellas y un gran número de ellas.

Por lo tanto, métete en el coche (o en un avión) y huye de la ciudad. Vete a una localización donde la noche sea cerrada, oscura.

Cuanto más oscuro sea el cielo, mejor.

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Imagen del Earth Observatory de la NASA tomada por Robert Simmon, usando los datos de Suomi NPP VIIRS proporcionados por Chris Elvidge (NOAA National Geophysical Data Center).

¿Quieres saber dónde están los cielos oscuros?

Hay muchas fuentes de información en internet que te van a ayudar a encontrar localizaciones con poca contaminación lumínica. Aquí te dejo unas cuantas:

  • NASA Blue Marble: esta web utiliza la interfaz de Google Maps junto con la imagen de la Nasa “Luces de la noche” de 2012.
  • International Dark Sky: La International Dark Sky Association promueve la preservación y protección de la noche oscura en todo el planeta para que las futuras generaciones puedan disfrutar de las estrellas. Encontrarás tres tipos de zonas en su base de datos: comunidades, parques y reservas.  
  • Lista de Observatorios de la Wikipedia: los observatorios están ubicados en zonas de cielos libres de contaminación lumínica. Es una buena idea saber dónde puedes encontrarlos.
  • Busca clubes locales de astronomía: La mayoría de astrónomos estarán encantados de indicarte dónde encontrar las mejores localizaciones de la zona.
  • Dark sky finder (aplicación iOS): esta aplicación te ayudará a localizar cielos sin contaminación lumínica para fotografiar, ver una lluvia de meteoritos, o simplemente relajarte bajo las estrellas.
  • Dark sky meter (aplicación iOS): Esta es una aplicación muy interesante que obtiene los datos directamente de la International Dark Sky Association. También te da los pronósticos de nubosidad, fases de la Luna, los tiempos de cielo oscuro, etc.

En un futuro no muy lejano, añadiremos los mapas de contaminación lumínica a PhotoPills. Todo llegará. Es una de las funcionalidades que más nos habéis pedido.

Trucos

  • Si estás rodeado de la contaminación lumínica o no puedes ir lo suficientemente lejos, apunta tu cámara lejos de las luces de la ciudad tanto como sea posible. No incluyas las fuentes de luz en el encuadre, a no ser que te interese incluirlas, claro.
  • ¡Demuestra tu creatividad! A veces deberás apañártelas como puedas y utilizar la contaminación lumínica a tu favor.
  • Tomar exposiciones múltiples te ayudará a tener bajo control los efectos de la contaminación lumínica.

Trabaja de día para triunfar de noche

Después de estar unos minutos explorando el mapa de contaminación lumínica... ¡Eureka! Encontraste un cielo oscuro.

¡Sí! ¡Es una localización estupenda!

Por lo que no te lo piensa dos veces. Coges el coche y te lanzas a la carretera. Solo estás a un par de horas de la localización. Con un poco de suerte llegarás antes de que anochezca por completo.

Finalmente, allí estás, en el campo, disfrutando de las primeras estrellas, cuando te dispones a empezar la sesión. Pero de repente...

Te das cuenta de que no ves un pimiento. La oscuridad te envuelve.

¿Cómo vas a ser capaz de encontrar un buen primer plano ahora?

¡No tienes ni idea!

¡Estás perdido!

Aprendí esta lección hace unos años:

"Si quieres triunfar de noche, debes trabajar de día"

Y no me refiero a “ligar” precisamente. O sí. :P

En otras palabras, debes visitar tus localizaciones y planificar tus fotos cuando haya luz.

Cuando el sol está arriba y la luz es dura, es el momento de explorar tus localizaciones en busca de primeros planos, sujetos interesantes, pensar ideas y planificar hasta el último detalle.

Utiliza la herramienta Realidad Aumentada Noche de PhotoPills para localizar la estrella polar (hemisferio norte), el polo sur celeste (hemisferio sur) y el ecuador celeste. Encuentra la posición de disparo y la dirección de disparo que te proporcionen el patrón de rastros de estrellas que necesitas.

Incluso te recomiendo coger tu cámara y probar diferentes encuadres hasta que consigas lo que quieres.

Una vez tengas la foto planificada, regresa por la noche, coloca el trípode en el lugar previsto, encuadra la cámara hacia la dirección planificada y disfruta capturando fotos de rastros de estrellas verdaderametne hipnóticas. Tus ideas, tus momentos, tus fotos.

No tienes que hacer 1000 fotos. Solo debes hacer una: la buena.

Por lo tanto, pasa tanto tiempo como sea necesario imaginando y planificando.

Créeme, vale la pena.

Con un sujeto interesante

Voy a repetirlo un millón de veces si hace falta:

"El primer plano marca la diferencia"

Y lo digo en serio.

Encontrar un primer plano que incluya un sujeto interesante ayudará mucho a captar la atención del espectador.

Cuando estoy localizando, siempre estoy atento a los sujetos que me voy encontrando. Busco sujetos que me inspiren.

Algunos sujetos fantásticos son: faros, árboles, rocas, arcos naturales, edificios, vehículos abandonados, molinos de viento... ¡Las opciones son infinitas!

Figuras humanas

Incluir una figura humana en el encuadre tiene muchas ventajas.

Desde proporcionar una sensación de escala, transmitir una sensación de movimiento y crear un contexto, a servirte de ayuda para construir una historia más interesante.

A veces, cuando el primer plano no es demasiado atractivo, incluir una persona puede salvar la foto. Es un modo sencillo de añadir interés a una escena aburrida.

Líneas y triángulos

El truco es guiar, guiar, guiar y volver a guiar...

Guiar al espectador a encontrar el camino a través de la imagen es una ventaja.

Utiliza líneas convergentes, curvas o una simple recta para dirigir al espectador hasta el punto más importante de la imagen (el punto focal), ya sea tu sujeto, la estrella polar o el ecuador celeste.

¿Dónde encontrar líneas?

¡En cualquier sitio!

Utiliza un camino, una valla, una pared o incluso una alineación de varias rocas.

El uso de triángulos es otra manera estupenda de mejorar tus imágenes. Cuando estés en el campo, presta atención a las rocas, árboles y otras estructuras que solas o combinadas, formen un triángulo.

Si incluyes un triángulo que apunta hacia arriba en tu composición, transmitirás una sensación de estabilidad al espectador. Y si el triángulo apunta hacia abajo, transmitirás lo contrario: inestabilidad.

Como siempre, es una cuestión de elección. Todo va a depender del mensaje que desees comunicar.

Utiliza todos los elementos que encuentres para potenciar la historia.

Atmósferas mágicas

Hay lugares donde se respira algo especial, lugares mágicos. Lo notas al salir del coche. El aire es diferente, la atmósfera tiene algo que no puedes explicar. Sin darte cuenta, tu imaginación empieza a volar.

Estoy hablando de lugares como cementerios, campos de batalla, pueblos fantasmas, volcanes, cráteres, sitios históricos, playas vírgenes y desiertos.

Todos ellos sin duda te pondrán a prueba.

¿Te atreves a volar?

Consulta diferentes fuentes de información

Una de las mejoras maneras de encontrar grandes localizaciones es viendo fotos en páginas web como 500px y Flickr.

Incluso puedes probar otros métodos:

  • Busca en libros sobre historia local y biodiversidad natural.
  • Busca en la Wikipedia y sus listas de lugares interesantes. Por ejemplo, si estás buscando faros, puede escribir en el Google "lista faros wikipedia".
  • Consultar guías turísticas y revistas de viajes.
  • Visita el Ayuntamiento de tu ciudad, y en particular las áreas de cultura y turismo. Las personas que trabajan en estas áreas sabrán dónde encontrar puntos de interés únicos.
  • Pregunta a los locales, no a los turistas.

Hora de planificar

¡Felicidades!

Estás un poquito más cerca de la meta.

Si has llegado hasta aquí, probablemente ya habrás encontrado una bonita localización, con un muy buen primer plano. Y seguramente ya tienes una idea de la foto que quieres.

¡Ha llegado el momento de ponerte a planificar!

6Cómo planificar fotos de rastros de estrellas para triunfar

“Si fallas al preparar, te estás preparando para fallar” - Benjamin Franklin

Probablemente ya sabrás que nuestro grito de guerra es:

Imagina. Planifica. Dispara.

Describe perfectamente la filosofía y flujo de trabajo de los PhotoPillers.

No importa si lo que quieres planificar es la Vía Láctea, los rastros de estrellas, la Luna, una lluvia de estrellas, el sol o simplemente la luz natural:

“La imaginación es lo primero, el fotografiar es lo último y la planificación lo hace todo posible”

El plan es el puente entre el reino de los sueños (el mundo de Oz) y el planeta Tierra (el mundo real).

Afortunadamente, planificar fotos de rastros de estrellas es muy fácil. Te lo voy a demostrar en unos segundos. Pero primero...

Empecemos por lo básico.

Dónde, cuándo y a qué hora

Voy directamente al grano:

  • Dónde: Como te comentaba en la sección 5, Debes encontrar una localización poderosa y con poca o sin contaminación lumínica. Si no puedes huir de la contaminación lumínica, úsala a tu favor como elemento compositivo.
  • Cuándo: Elige un día despejado, preferiblemente sin Luna. Consulta la información meteorológica y la previsión de nubes (no quieres nubes). Las noches frías son mejores ya que vas a poder lograr que las estrellas queden más nítidas. Además, el ruido térmico causado por el sobrecalentamiento del sensor va a tardar más en aparecer en tus fotos. Por último, también podrías elegir una noche en la que se produzca un fenómeno natural como por ejemplo una lluvia de estrellas.
  • Hora del día: Espera hasta que termine el crepúsculo astronómico. Se produce cuando ya no hay luz residual del sol y el cielo está completamente oscuro.

Ten en cuenta la Luna

Si estás empezando a practicar fotografía nocturna, te recomiendo que empieces planificando tus fotos para los días en los que no haya Luna.

Y cuando tengas más control, ve un paso más allá, y empieza a utilizar la luz de la Luna para iluminar el primer plano. O incluso, puedes atreverte a introducir la Luna en el encuadre y capturar el rastro que deja.

Tal y como decía en la sección 4, en presencia de la Luna, es mucho más sencillo triunfar si disparas múltiples exposiciones porque vas a tener más control sobre el resultado final.

La mejor manera de planificar la Luna es mediante la herramienta Luna o el Planificador de PhotoPills.

Yo particularmente prefiero usar el Planificador porque me enseña todo lo que necesito en una sola pantalla y sobre un mapa: fase de la Luna, la elevación de la Luna y la dirección de la Luna.

Además, también dispone de las vistas de realidad aumentada que me permiten visualizar dónde estará la Luna en todo momento. Así sé de dónde me vendrá la luz de la Luna.

Te recomiendo que planifiques la Luna con estas características:

  • Fase de la Luna entre el 30-50% si disparas múltiples exposiciones. Y por debajo del 30% si realizas una sola exposición.
  • Elevación de la Luna entre 5º a 20º.
  • Posición de la Luna perpendicular a la posición de disparo (iluminación lateral).

Dibuja un boceto antes de planificar

Imagina que ya has decidido la localización a la que deseas ir y la foto que quieres tomar.

¿Por qué no dibujar un boceto de la idea para ver las cosas con más claridad?

Así lo hacemos nosotros, el equipo de PhotoPills. Nos gusta tener nuestras ideas sobre papel antes de ponernos a planificar todos los detalles.

Y así lo hicimos, por ejemplo, con la foto de rastros de estrellas que tomamos durante la lluvia de meteoros de las Gemínidas (2015). En este caso, nos fuimos a la hermosa playa de Cala Pregonda, en Menorca. Un lugar verdaderamente único.

¿Cómo planificamos la foto?

Todo empezó con un dibujo de Germán (el Desarrollador).

Dibujar un boceto te ayudará a hacerte las preguntas correctas. Después podrás utilizar PhotoPills para encontrar las respuestas:

  • ¿Cuándo sucede la próxima lluvia de meteoros? Consulta la Guía de Lluvia de estrellas.
  • ¿Dónde estará la estrella Polar (o el polo sur celeste)? Utiliza la herramienta Realidad Aumentada Noche.
  • ¿Dónde estará el ecuador celeste? Utiliza la herramienta Realidad Aumentada Noche.
  • ¿Tendré luz de Luna en la escena? Utiliza la herramienta Realidad Aumentada Noche o el Planificador.
  • ¿Cuál es el mejor lugar para disparar? Utiliza la herramienta Realidad Aumentada Noche o el Planificador.
  • ¿Tendré contaminación lumínica? ¿Puedo utilizarla a mi favor? Consulta el Mapa de Contaminación Lumínica.
  • ¿A qué hora debo empezar a disparar? Espera a que termine el crepúsculo astronómico. Utiliza el Planificador o la herramienta Luna para averiguar cuándo termina.

Planifica como lo hacemos nosotros.

Echa un vistazo al siguiente vídeo y aprender a utilizar PhotoPills para planificar rápidamente cualquier fotografía de rastros de estrellas que imagines, para cualquier lugar del planeta.

Cómo planificar una foto de rastros de estrellas paso a paso

En el vídeo anterior encontrarás todo lo que necesitas. Pero si quieres más, aquí tienes una breve descripción del flujo de trabajo que seguí para planificar la  foto de rastros de estrellas de las Gemínidas.

Ve a la localización, abre el Planificador de PhotoPills y colocar el pin de color rojo en el punto de disparo inicial

Si estás empezando a usar PhotoPills, te recomiendo planificar tus fotos sobre el terreno.

Simplemente ve a la localización y elige una primera posición de disparo. Después utiliza el Planificador y la Realidad Aumentada Noche de PhotoPills para visualizar fácilmente todas las posibles composiciones y patrones de rastros de estrellas que puedes obtener en función de la dirección de disparo.

Si no te gusta lo que ves, cambia el punto de disparo y repite el proceso. Debes ir cambiando de posición de disparo hasta que encuentres la foto que quieres.

Poco a poco, a medida que planifiques y tomes más y más fotos de rastros de estrellas, adquirirás la habilidad de planificar tus fotos desde casa. Pero, por ahora, lo mejor que puedes hacer es planificar tus fotos sobre el terreno.

¡Empecemos a planificar!

Imagina que estás en la localización, justo en un primer punto de disparo que has elegido. Y tienes el Planificador de PhotoPills abierto y listo para pasar a la acción.

A continuación, coloca el pin rojo (pin observador) justo donde te encuentras. La forma más fácil de hacerlo es pulsar sobre el botón "+" que ves sobre el mapa. Y después pulsar el botón de GPS (el primer botón empezando por la izquierda).

Si lo pulsas, el pin rojo se trasladará automáticamente dónde estás.


El Planificador de PhotoPills - vista general del mapa.

Pulsa el botón de GPS (el primer botón empezando por la izquierda) para colocar el pin rojo justo donde estás.

Perfecto, primer paso completado.

Ahora, vamos a por el segundo paso.

Selecciona la fecha y hora de la foto y comprueba dónde está la Luna

Una vez que hayas colocado el pin rojo en tu posición actual, debes fijar la fecha y la hora en la que deseas empezar a disparar.

¿Cuándo es el mejor momento para capturar rastros de estrellas?

Puedes hacerlo todos los días del año si quieres. Todo depende de tu objetivo:

  • Para poder elegir cómodamente el día en que la Luna tenga la fase que deseas (nueva o el % que te guste), y para saber cuándo la Luna se va a poner o salir ese día, puedes consultar el Calendario Lunar que encontrarás en la herramienta Luna de PhotoPills.
  • Los fines de semana son ideales. Pasarás gran parte de la noche disparando. Y seguramente no querrás estar hecho polvo en el trabajo al día siguiente.
  • Durante las noches frías el aire tiende a ser un poco más seco y la atmósfera más limpia. Esto hace que la luz se difracte menos. Básicamente, podrás ver las estrellas mucho más nítidas. Además, las bajas temperaturas ayudan a retrasar la aparición de ruido térmico causado por el sobrecalentamiento del sensor.
  • Escoge una noche en la que una lluvia de estrellas tenga su pico de máxima intensidad.
  • Espera hasta que termine el crepúsculo astronómico. Se produce cuando el cielo está completamente oscuro.

Volvamos al ejemplo. Voy a seguir planificando la foto de rastros de estrellas que tomé durante las Gemínidas.

Para elegir la fecha, utilicé nuestra Guía de las mejores Lluvias de Estrellas para averiguar cuándo sucedía el pico de máxima intensidad de las Gemínidas. Me interesaba la noche en la que fuera posible capturar una gran cantidad de meteoritos.

El pico de la Gemínidas en 2015 ocurrió durante la noche del 13 al 14 de diciembre. Por lo tanto, lo que hice fue fijar en el Planificador la fecha del 14 de diciembre.

Y después fijé la hora a las doce de la noche. La intención era pasarme las siguientes 5 horas capturando meteoros y rastros de estrellas.

Echa un vistazo a la primera captura de pantalla siguiente. El panel superior indica que la Luna salía a las 10:07h en la mañana del día 14. Así es que no iba a tener que preocuparme de ella en toda la noche.

Además, la imagen de la Luna que ves en el mismo panel indica que la Luna era muy delgada ese día, con muy poca fase.

Como curiosidad, en la segunda captura de pantalla, el panel superior también indica el porcentaje exacto de fase Lunar para ese día (14 de diciembre) y esa hora (00:00 de la madrugada): 7,1%.


Averigua la fase de la Luna y las horas de salida y puesta de Luna en el panel superior.

Comprueba el % de fase Lunar en el panel superior.  

¡Estupendo!

Ahora tienes el pin rojo en el punto de disparo y has fijado la fecha de la foto en el Planificador.

Seguidamente has usado la barra de tiempo para fijar el tiempo hasta el final del crepúsculo astronómico (o a la hora en que desees empezar la sesión).

Ahora sólo debes utilizar la vista de Realidad Aumentada Noche para localizar la estrella polar, el ecuador celeste y visualizar todos los posibles patrones de rastros de estrellas en función de la dirección de disparo.

TRUCOS

  • ¿Quieres disparar sin Luna para tener un cielo completamente oscuro? Elige los días alrededor de la Luna nueva, o espera a que la Luna se haya puesto. Si no tienes luz de Luna, prepárate para iluminar el primer plano con una linterna o panel led.
  • Si quieres utilizar la luz de la Luna para iluminar el primer plano de forma natural, prueba a fotografiar durante las fases de cuarto creciente y cuarto menguante.
  • Evita la Luna llena, no te dejará capturar demasiadas estrellas y te iluminará demasiado el primer plano.
  • Asegúrate siempre de tener en cuenta la Luna al planificar la foto así como al elegir los ajustes de cámara que vas a utilizar para exponer la foto.
Utiliza la vista Realidad Aumentada Noche para encontrar la estrella polar, el ecuador celeste y todos los posibles patrones de rastros de estrellas

El poder de la Realidad Aumentada Noche de PhotoPills reside en la capacidad de visualizar exactamente los posibles patrones de rastros de estrellas que puedes capturar en función de la posición de disparo y la dirección de disparo.

Así puedes averiguar rápidamente hacia dónde debes encuadrar.

Si arrastras el dedo de derecha a izquierda sobre la vista Realidad Aumentada Noche mueves el tiempo hacia adelante. Esto te permite ver dónde estará la Luna y la Vía Láctea durante la noche. Arrastra el dedo de izquierda a derecha para mover el tiempo hacia atrás.

La herramienta Realidad Aumentada Noche te ayuda a encontrar el punto de disparar y la dirección de disparo para capturar la foto que tienes en mente. Es tan simple como ir cambiando de sitio explorando todas las posibilidades hasta encontrar el que te convenga.

Una vez más, si necesitas ayuda con la herramienta Realidad Aumentada Noche, encontrarás todo lo que necesitas en el vídeo que aparece al inicio de esta sección.

Aquí tienes dos capturas de pantalla de la vista Realidad Aumentada Noche que tomé en Cala Pregonda. La primera de ellas muestra dónde está la estrella polar.

Y la segunda, dónde está el ecuador celeste (la línea azul más gruesa en diagonal). Las curvas azules delgadas que ves te enseñan el patrón de rastros de estrellas que vas a tener dependiendo de la dirección de disparo.


Realidad Aumentada Noche PhotoPills - La estrella polar y el patrón circumpolar.

Realidad Aumentada Noche PhotoPills - El ecuador celeste (diagonal gruesa de color azul) y el patrón de rastros de estrellas.

De modo que si incluyes la estrella polar (o el polo sur celeste) en el encuadre, capturarás las estrellas describiendo bonitas circunferencias.

Incluye el ecuador celeste y capturarás las estrellas moviéndose en tres direcciones diferentes.

Incluye ambos y obtendrás una imagen tremendamente hipnótica.

La recompensa

Así es exactamente como planifiqué la foto del las Gemínidas. Utilicé las herramienta Realidad Aumentada Noche de PhotoPills para encontrar un punto de disparo desde el cual fuera posible capturar en el encuadre tanto la estrella polar como el ecuador celeste.

Ser capaz de capturar las escenas que has imaginado y planificado, no tiene precio.

7El mejor equipo para fotografía de rastros de estrellas (iniciación, avanzado, profesional)

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Lo creas o no, puedes hacer fotos de rastros de estrellas con casi cualquier cámara y objetivo.

Digo "casi" porque hay requisitos indispensables como que la cámara tenga la opción de modo Bulb, un rendimiento aceptable frente al ruido (térmico y de ISO) o que el objetivo te permita utilizar focales cortas (gran angular).

“¿En serio? ¿Cualquier cámara?”

Bueno, esto es cierto sobre todo cuando disparas múltiples exposiciones cortas durante una hora o dos.

Debido al sobrecalentamiento del sensor, las cámaras más básicas tienden a generar ruido térmico en la imagen mucho antes que las cámaras de gama alta.

“Sí, muchas gracias por la información Toni. Pero vamos al grano. ¿Qué equipo debo comprar para poder tomar buenas fotografías de rastros de estrellas?”

En mi opinión, debes hacerte con el mejor equipo para fotografía nocturna que puedas permitirte. Y si es necesario, acude al mercado de segunda mano.

Porque a medida que pasen los años te darás cuenta de que habrás ahorrado dinero. Mucho dinero.

Compra un equipo básico y tarde o temprano te estarás gastando más dinero en uno mejor. Lo sé porque es algo que me ha pasado a mi también. Y lo he visto con mis propios ojos con muchos de mis alumnos.

Un equipo básico limita tu potencial creativo. Y es un fastidio.

“¿Por qué un equipo para fotografía nocturna y no solo para fotografía de rastros de estrellas?”

Pues porque cuando hablamos de rastros de estrellas, estamos hablando de fotografía nocturna. Y te apuesto lo que quieras a que también quieres fotografiar la Vía Láctea, ¿verdad?

La realidad es que vas a necesitar un equipo mucho mejor para poder fotografiar la Vía Láctea en condiciones. Los rastros de estrellas no son tan complicados, ni tan exigentes con el equipo.

Por eso, lo importante es determinar qué equipo necesitas en función de la Vía Láctea y no de los rastros de estrellas.

En la guía sobre cómo fotografiar la Vía Láctea, describo con todo lujo de detalles las ventajas e inconvenientes de los equipos básicos, avanzados y profesionales que tienes a tu alcance.

Te recomiendo que leas la sección 7 "Utiliza el equipo adecuado". Allí, encontrarás lo que debes comprar y lo que no, en función de tus objetivos y tu presupuesto ;)

En mi opinión, lo que necesitas es el siguiente equipo.

Cámara

Estas son las características clave que una buena cámara para la fotografía nocturna debe tener:

  • Una cámara digital réflex que permita el control manual de apertura, velocidad de obturación, ISO y enfoque.
  • Para un determinado número de megapíxeles, una cámara con sensor de formato completo (full frame) produce un nivel de ruido mucho menor que las cámaras APS-C. Esto permite utilizar ISOs más elevados.
  • Que tenga un buen comportamiento frente al ruido cuando se sube el ISO a 3200 o más.
  • Que permita ajustar el balance de blancos manualmente.
  • Que la mayoría de los selectores principales tengan acceso directo, como el ISO o el WB (balance de blancos), sin tener que acceder mediante el menú digital de la cámara.
  • Que permita disparar en RAW.
  • Con el cuerpo de cámara bien sellado y con una construcción óptima para soportar las inclemencias meteorológicas como viento, agua, lluvia, humedad, etc.
  • Con un buen sistema de disipación de calor para evitar que el sensor se caliente y haga aparecer ruido térmico. Además del ruido, si el sensor se calienta más de la cuenta puede que tus fotos empiecen a sufrir de viñeteo con un color magenta.
  • Con intervalómetro incorporado en la cámara. Te puede salvar la vida cuando cuando se te olvide el intervalómetro externo o éste se quede sin batería.
  • Que pueda funcionar con objetivos sin CPU.

No todas las cámaras del mercado cumplen todos estos requisitos. Obviamente, cuanto más caras son, mejores suelen ser.

Pero si sabes qué comprar, puedes hacerte con un equipo que te permita fotografiar rastros de estrellas y la Vía Láctea a un precio asequible.

Estas son mis recomendaciones en función de tu presupuesto:

Cámaras para presupuestos ajustados

Las siguientes cámaras básicas permiten exponer en modo manual y fijar el balance de blancos también de forma manual (o al menos te permiten seleccionar un preajuste de balance de blancos):

Todas ellas permiten disparar múltiples exposiciones cortas durante una hora o dos, incluso a ISO 800. Cuando superes la barrera de las 2h, empezarán a sufrir de ruido térmico.

Al fotografiar la Vía Láctea, lo normal es que estas cámaras empiecen a generar ruido en la foto a partir de ISO 1600.

Como son cámaras con sensores pequeños, debes permanecer atento al ruido. Sobre todo cuando dispares una sola exposición larga.

Incluso cuando utilices la función de reducción de ruido de la cámara, es probable que la foto presente mucho ruido. Esto limitará el tiempo de exposición y, por lo tanto, la longitud de los rastros de estrellas que podrás capturar.

Cámaras para presupuestos medios

Estas cámaras ofrecen una calidad más que aceptable a un precio más que razonable, tanto para fotografiar la Vía Láctea como los rastros de estrellas.

Tienen un comportamiento muy bueno frente al ruido incluso con niveles de ISO de 1600 o 3200.

Las cámaras Olympus incluyen una funcionalidad que te hace la vida más fácil al capturar Rastros de Estrellas: la función Live Composite.

Con esta función, puedes crear automáticamente tus fotos de Rastros de Estrellas directamente con la cámara. Ésta te proporciona la foto final sin necesidad de utilizar otros programas informáticos.

Por lo que solo tienes que preocuparte de imaginar, planificar y disparar... ¡nada más!

Cámaras profesionales

En la franja alta de precios (y de calidad), te recomiendo las siguientes cámaras:

Todas ellas son cámaras estupendas para fotógrafos nocturnos. Su comportamiento frente al ruido es simplemente fantástico a ISOs de 3200, 6400 o incluso superiores.

Cámara frente a una sola exposición

Hoy en día podemos decir que la cámara marca ya la diferencia en fotografía nocturna...

La regla es muy simple. A mejor cámara más largo podrá ser el tiempo de exposición. Y por lo tanto, mayores podrán ser los rastros de estrellas que capturarás en cada exposición.

Las cámaras básicas (con sensores más pequeños) sufren mucho de ruido térmico a causa del sobrecalentamiento del sensor.

Por el contrario, las cámaras de formato completo gozan de sensores mayores y, por lo tanto, de fotositos mayores. Los fotositos grandes capturan más luz por unidad de tiempo. Lo que permite que la cámara no tenga que amplificar la señal para capturar todo el detalle de la escena. Esto reduce el ruido, logra un mayor rango dinámico y minimiza el sobrecalentamiento del sensor.

Por lo tanto, si tu cámara sufre mucho de ruido al disparar una sola exposición muy larga, empieza a disparar múltiples exposiciones más cortas, y apílalas durante el procesado.

Objetivos

¡Hazte con un objetivo gran angular (ojo de pez)!

Las longitudes focales típicas que vas a utilizar van desde 10mm a 50mm, dependiendo de la cantidad de paisaje y de cielo que desees incluir en el encuadre. Cuanto más corta sea la distancia focal, más cielo y paisaje vas a capturar, y más espectacular será la imagen.

Si desea utilizar longitudes focales más largas (70-200 mm) para contar una historia diferente, no hay nada malo en ello. Puedes utilizar la focal que quieras para fotografiar los rastros de estrellas. Se trata de saber componer la escena para contar la historia que quieras contar.

Los resultados pueden ser igualmente espectaculares.

También, necesitas que el objetivo permita aperturas abiertas (f/2.8 a f/5.6). Estas aperturas permiten que llegue más luz al sensor y así capturar un gran número de estrellas, y lo más luminosas posible.

Objetivos para presupuestos pequeños

Si solo tienes un objetivo básico como el 18-55mm f/3.5-f/5.6, mi consejo es que compres uno mejor.

El objetivo produce la imagen, la cámara sólo la registra. Por lo tanto, el objetivo es una parte fundamental de tu equipo. En definitiva, debes invertir en objetivos de calidad. Serás más feliz.

Las lentes más básicas están diseñadas para funcionar bien con luz de día y con una apertura de f/8. Pero durante la noche o en condiciones de poca luz, los resultados son muy pobres. Te darás cuenta enseguida cuando tomes tu primera foto de la Vía Láctea.

Sin embargo, este tipo de objetivo puede servir para fotografiar rastros de estrellas. Simplemente, ajusta la apertura a f/3.5, fija el ISO nominal de la cámara (ISO 100 o 200) y calcula el tiempo de exposición para que la foto quede correctamente expuesta. Después, sigue disparando múltiples exposiciones hasta que las fotos empiecen a sufrir de demasiado ruido térmico.

Objetivos para presupuestos medios

Los objetivos siguientes son ideales para fotografía nocturna y su precio es más que aceptable:

El mejor objetivo para fotografía nocturna
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El Nikon 14-24mm f/2.8.

Sí, puedes capturar rastros de estrellas con distancias focales cortas y largas. Pero si quieres meterte seriamente en el mundo de la fotografía nocturna, debes tener un objetivo nítido, rápido y gran angular que no sufra de coma en las esquinas ni de aberraciones cromáticas.

Uno de mis objetivos favoritos por su calidad es el Nikon 14-24mm f/2.8. Si utilizas una cámara Canon, puedes utilizar un anillo adaptador como el Novoflex EOS NIK NT. Es increíblemente nítido, con muy poco coma y poco viñeteo.

También tienes el mítico Nikon 17-35mm f/2.8, aunque sufre un coma notable, a f/4 se convierte en una gran opción.

Si tu objetivo no incluye un anillo de diafragma, te recomiendo que utilices el adaptador Metabones.

Para cámaras full-frame E-mount de Sony tienes el Zeiss Batis 18mm f/2.8.

A un precio mucho más alto, tienes el Zeiss 15mm f/2.8. Es también muy bueno y sin coma.

Pero para mi gusto produce demasiado contraste. Y esto es un problema cuando estás fotografiando por la noche. El objetivo Nikon 14-24mm f/2.8 capturará detalle en los tonos más oscuros donde el Zeiss no pude.

En una escala de menor precio, tienes el Tokina 16-28mm f/2.8 y el Rokinon/Samyang 14mm f/2.8. Ambos son bastante nítidos.

Por último, debo decir a los Canonistas que no tenéis demasiada opciones. Incluso el Canon 16-35mm f/2.8L II sufre de coma y fuerte viñeteo a f/2.8. Otra opción es el Canon 11-24mm f/4.

Trípode y rótula

Necesitas un trípode robusto. Un trípode que pese.

Vas a estar disparando exposiciones largas durante mucho tiempo, por lo que necesitas mantener la cámara lo más estable posible. Hay que evitar que las fotos salgan borrosas por culpa de las vibraciones.

Los trípodes básicos generalmente no pesan demasiado, lo que los convierte en muy inestables. Por lo tanto, es probable que tengas problemas con la nitidez cuando dispares exposiciones largas.

¿Tienes un trípode básico?

Esto te ayudará a prevenir las vibraciones:

  • Carga el trípode con peso extra colgando una bolsa llena de piedras o incluso la misma mochila de la cámara. Pero no lo hagas cuando haga viento, ¡obtendrás el efecto contrario!
  • No eleves la columna central del trípode, vas a convertir el sistema en más inestable.

¿Quieres un buen trípode a un precio razonable?

Compra el Manfrotto 055XPROB. Es probablemente el trípode más vendido entre los fotógrafos amateurs y avanzados.

A una escala de precio mayor, tienes los trípodes de fibra de carbono.

Estos trípodes son robustos y pesan menos que los de aluminio. Y permiten cargas de 5-25 kg, dependiendo del modelo.

Marcas como Gitzo, Manfrotto, Benro o Induro ofrecen trípodes de gran calidad, tanto de carbono y como de aluminio.

¿Y una rótula?

Las rótulas más utilizadas en fotografía nocturna son las de bola y las pan/tilt.

El tipo de rótula depende de tus preferencias, pero asegúrate de que pueda soportar al menos 5-7 kg de peso y que tenga platina extraíble.

En mi opinión, el mejor amigo del trípode es una buena rótula de bola. La Kirk Enterprise BH-1 es la que yo uso. Es capaz de soportar hasta 23 kg, por lo que aguanta el peso de mi equipo sin problemas. Me permite trabajar cómodamente y con gran precisión.

Otras rótulas que me gustan son la Gitzo GH2780QD, la Really Right Stuff BH-55, o la Arca Swiss Monoball Z1, todas ellas robustas y de gran aguante (mínimo 13,5 kg).

Equipo de iluminación

El frontal

Cuando haces fotografia noctura, un buen frontal es obligatorio. Te ayudará a ver en la oscuridad, y también a enfocar a la distancia hiperfocal.

El ojo humano necesita 20 minutos para acostumbrarse a ver en la oscuridad. Por lo que te recomiendo un frontal que incluya luz roja de visión nocturna. Me gustan el PETZL TIKKA XP, el PELICAN 2750 o el PELICAN 2760.

Otros frontales LED de gran alcance son el LED Lenser H14R o el H7.2.

¿Qué otras fuentes de luz necesitas?

En ausencia de la Luna o con muy poca fase, tendrás que utilizar linternas LED y/o paneles LED para iluminar el primer plano. De lo contrario, éste quedará demasiado oscuro y la foto será bastante pobre (sin detalle en el primer plano).

Linterna LED

Las linternas LED se utilizan para añadir textura y volumen en un área determinada del primer plano o de un sujeto. Te permiten aplicar luz con precisión.

Llevarte dos linternas es siempre una buena idea (una más potente que la otra):

¡Además, me encanta la Mini Maglite Xenon!

Paneles LED

La luz continua que proporcionan los paneles LED es fantástica para iluminar grandes àreas y para el primer plano. Te recomiendo que te lleves al menos dos de ellos.  

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Normalmente podrás comprar los paneles LED junto con geles correctores de color.
El flash

La gran potencia del flash te permite congelar el sujeto, por ejemplo, un modelo, durante una larga exposición. También es recomendable disponer de trípodes para flash y softboxes/octoboxes.

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Tanto los LEDs como los Flashes te proporcionan una temperatura de color de luz de día, de unos 5500K, es decir, de color blanco. Para poder modificar su temperatura es muy interesante disponer de geles de colores.
Geles de colores

Un gel es un trozo de plástico tintado de color que colocas delante de la fuente de luz.

El gel CTB (Color Temperature Blue) sirve para enfriar una escena, porque convierten la luz de color tungsteno (3200K) en luz color de día (5500K).

Mientras que el gel CTO (Color Temperature Orange) convierte la luz de color de día (5500K) en luz de color tungsteno (3200K), permitiéndote añadir un toque más cálido a la escena.

Puedes encontrar geles de muchas intensidades y potencias (¼, ½, ¾, etc.). A menor intensidad menor será la corrección de la temperatura de color de la escena.

Asegúrate de tener en tu mochila al menos un par de geles correctores de color. Son baratos y muy útiles.

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Geles CTB  y CTO de diferentes intensidad preparados para ser usados en una linterna.

Además de los geles correctores de temperatura, están los geles de colores. Están disponibles en varios colores: rojo, amarillo, verde, azul marino... y sirven para crear efectos y dar tonalidades específicas a la escena.

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Geles de diferentes colores.

El intervalómetro

Cuando estás disparando múltiples exposiciones largas, necesitas evitar las vibraciones a toda costa. Por lo tanto, necesitas un modo de activar la cámara sin tocarla.

La mejor solución son los disparadores e intervalómetros. Aunque, en mi opinión, deberías olvidarte del disparador y comprarte un buen intervalómetro.

¿Por qué?

Porque los disparadores no son programables. No te permiten disparar automáticamente a intervalos regulares.

El intervalómetro sí es programable. Puedes establecer el tiempo de exposición, el intervalo de tiempo entre dos fotos consecutivas, el número total de fotografías que quieres tomar o incluso el retraso con el que quieres que se tome la primera foto.

Por otra lado, cuando utilizas el modo Bulb (B), un intervalómetro te permite hacer fotos con tiempos de exposición superiores a 30s. Y esto es genial tanto para timelapses como para fotografía de rastros de estrellas.

Los siguientes intervalómetros son muy buenos:

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El intervalómetro que yo uso es el Phottix AION.

Si quieres disparar la cámara con tu teléfono, Triggertrap es una gran opción.

Tarjetas de memoria

Cuando disparas múltiples exposiciones largas para crear una imagen de rastros de estrellas, tu tarjeta de memoria debe tener las siguientes características:

  • Una tasa alta de transferencia, para que las fotos se guarden lo más rápido posible. Esto que te permite tener un menor retraso entre dos disparos consecutivos.
  • Una gran capacidad de almacenamiento, 64 GB o superior, para asegurarte de que tienes suficiente espacio para almacenar todas las fotos.

Antes de salir de casa, asegúrate siempre de llevar contigo una tarjeta de memoria con suficiente capacidad. Lo último que deseas es quedarte sin espacio en la tarjeta durante la sesión.

Haz una foto y averigua cuantos MB ocupa. Una vez sepas el peso de una foto (16MB), el intervalo de disparo (2s), el tiempo de exposición (20s) y la duración de toda la sesión (3h), puedes utilizar la calculadora de Timelapse de PhotoPills para calcular el número de fotos que vas a hacer y la memoria total que necesita tener libre en la tarjeta ;)


Calculadora de Timelapse de PhotoPills - Cálculo memoria total necesaria.

Calculadora de Timelapse de PhotoPills - Tabla de intervalos sugeridos.

¿Qué tarjetas de memoria debes comprar?

Las SDHC y SDXC Class 10 son ideales. Su velocidad de escritura es lo suficientemente rápida como para poder fijar un intervalo de tiempo aceptablemente corto entre dos fotos consecutivas.

Mi consejo es que compres las tarjetas de la mejor calidad que puedas (como SanDisk o Lexar Media) para minimizar el riesgo de perder tus fotos y para disfrutar de la máxima velocidad de transferencia de datos.

Y si tu cámara admite las tarjetas CompactFlash (CF), aprovéchalo.

Estas tarjetas son físicamente más grandes, más robustas y con mayor velocidad de transferencia que las tarjetas SD. Casi todas las cámaras profesionales son compatibles con ellas.

Baterías

Después de tantos esfuerzos, no te quedes sin batería antes de tiempo.

Llévate siempre un par de baterías de repuesto.

Yo utilizo la Nikon D4s que lleva batería de más potencia, de 11v en lugar de 6,7v.

Una empuñadura con baterías extra resulta de mucha utilidad para tus sesiones de rastros de estrellas.

Como estarás disparando toda la noche, el frío va a reducir la vida de las baterías. Cuando esto sucede, tener la energía extra que te proporciona el grip no tiene precio.

¿No tienes una empuñadura?

Si tu cámara se queda sin batería en medio de la sesión, date prisa y pon la de repuesto. Cuando lo hagas ten mucho cuidado de no mover la cámara.

Por último, no olvides comprobar que las baterías de linternas, paneles LED y frontal están completamente cargadas. También es buena idea llevarte un cargador de batería para el móvil o la tableta.

Equipo anti humedad

¡Ah! La humedad, el rocío... Todo un desafío para los fotógrafos nocturnos.

Como vivo en una pequeña isla (Menorca), tengo que estar constantemente luchando para que el rocío no se condense en la superfície de la lente.

¿Cómo lo hago?

Pues combinando tres elementos:

  • El parasol: Con el parasol, el rocío tarda más en condensar sobre la lente del objetivo.
  • Un ventilador de PC: Simplemente conecta una batería portátil a un ventilador de ordenador y el flujo de aire mantendrá el objetivo seco. Yo utilizo una batería pequeña portátil Li-ion recargable de 12V y 3800mAh con conectores jack de 5,5mm y USB. Sólo me hizo falta adaptar al cable del ventilador un conector jack de 5,5mm y añadirle un tubo flexible loc-line con una pinza para poderlo sujetar al trípode.  
  • Un calentador anti rocío: Lo uso para calentar el objetivo por encima del punto de rocío y así evitar la condensación. Todo lo que necesitas es una tira calentadora, una batería y un cable para conectarlos.
    • Tira calentadora: Dew-Not y Kendrick son dos grandes marcas de tiras calentadoras. Yo utilizo un Dew-Not 3" DN004 que se adapta perfectamente a mi Nikon 14-24mm f/2.8. Asegúrate de comprar una tira con una longitud suficiente para que abarque todo el diámetro de la lente.
    • Batería: Para alimentar la tira debes disponer de una batería de 12V y unos 3800mAh.
    • Cable conector: Como la mayoría de tiras calentadoras tienen un conector RCA macho y las baterías portátiles un jack de 5,5mm, tendrás que comprar un cable adaptador RCA/Jack 5,5mm. El mío lo construí a partir de un cable RCA y otro con jack 5,5mm.
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Mi sistema anti rocío al completo: el parasol, el ventilador de ordenador y la tira calentadora.

Otro calentador alternativo es el multi-bodywarmer by TheHeatCompany. Éstos son utilizados para equipos profesionales de cine. Su principal ventaja es que nunca se termina la batería, no tienen. Solo debes atarlo al objetivo y ya está.

TRUCO

  • Asegúrate de que el ventilador de ordenador no entra en el encuadre.

8 Cómo fotografiar rastros de estrellas con una sola exposición

Capturar una foto de rastros de estrellas en una sola exposición es un reto para cualquier fotógrafo y para cualquier sensor (comportamiento frente al ruido). Pero también es una experiencia muy gratificante y emocionante que te recomiendo vivir.

Es toda una aventura ya que tendrás que lidiar con dos grandes problemas: la incertidumbre y el ruido.

Poner la cámara en modo Bulb y dejar el obturador abierto durante una, dos o tres horas es tremendamente arriesgado.

¡Hay tantas cosas que pueden salir mal!

No quiero parecer pesimista, sólo quiero mencionar algunas de las cosas que pueden suceder: equivocarte en la exposición, cambios meteorológicos (nubes), luces artificiales intrusivas, vibración del trípode, aviones y satélites, problemas de batería e incluso algo o alguien podría simplemente meterse en el encuadre sin avisar.

Además, no hay demasiadas cámaras que ofrezcan un buen rendimiento frente al ruido durante exposiciones tan largas, incluso usando el ISO nominal (100, 200).

Por lo tanto, debes realizar algunas pruebas para conocer los límites de tu cámara. Es el único modo de averiguar el tiempo de exposición máximo con el que el sensor de tu cámara rinde de forma aceptable frente al ruido térmico.

“Oye Toni, deja de asustarme y, por favor, dime ya cómo puedo capturar los rastros de estrellas!”

Ah, ¡este es el espíritu!

Empezaré por el principio...

Cosas que debes hacer antes de salir de casa

Imagina que el día de la foto ha llegado por fín. Tienes la imagen perfectamente clara en tu mente. Has planificado todos los detalles cuidadosamente.

¡Estás listo para pasar a la acción!

Antes de salir de casa, asegúrate de comprobar la previsión del tiempo. Y, sobre todo, el pronóstico de nubes. Si vas a estar disparando una sola exposición muy larga, lo último que quieres es el cielo cubierto de nubes.

Comprueba también que no te dejas nada. Que no se te olviden las tarjetas de memoria ni las baterías de recambio.

Trípode

Una vez en la localización, coloca el trípode en el punto de disparo previsto y asegúrate de que es completamente estable.

Puedes utilizar la herramienta Realidad Aumentada Noche de PhotoPills para comprobar que estás en el lugar adecuado y así capturar el patrón de rastros de estrellas que necesitas para la composición.

Puesto que vas a nivelar la cámara, no es necesario nivelar el trípode. A menos que, por supuesto, quieras tomar una foto panorámica. En ese caso, la nivelación del trípode es obligatoria.

Cuando haces una panorámica debes asegurarte a toda costa que las fotos tienen el mismo nivel e inclinación. Es vital para poderlas unir posteriormente durante el procesado.

Para ello, puedes utilizar el nivel de burbuja de tu trípode o un nivel externo.

Quita el filtro UV

Como siempre cuando dispares de noche, es inútil tener el filtro UV delante de la lente. Puede causar halos, destellos y reflejos molestos en tus fotos. ¡Quítalo!

Desactiva el sistema de estabilización de imagen

Desactiva el sistema de reducción de vibraciones o sistema de estabilización de imagen de tu objetivo (VR/IS).

¿Por qué?

Porque cuando utilizas un trípode normalmente no vas a tener vibraciones. Y si tienes el sistema de estabilización activado puede que tu objetivo intente compensar movimientos que no existen y acabes perdiendo nitidez en la imagen.

¡Desactívalo!

Opción de reducción de ruido en largas exposiciones: ¿sí o no?

Debido a que el ruido es uno de los mayores enemigos de las fotos de larga exposición, casi todas las cámaras incluyen una opción para reducir automáticamente el ruido en la imagen final: la función de reducción de ruido.

Cuando esta función está activada, justo después de tomar una foto, la cámara hace una segunda foto con los mismos parámetros (tiempo de exposición, ISO y apertura), pero sin dejar que la luz llegue al sensor.

Esta segunda foto presenta casi el mismo ruido que la primera. Por último, la cámara detecta el ruido de esta segunda imagen y lo elimina de la primera.

¿Cuándo debes usar esta función?

Sólo cuando estás disparando una única exposición de menos de 10-20 minutos, y estés dispuesto a esperar otros 10-20 minutos para ver la foto.

Así es. Recuerda que para poder eliminar el ruido, la cámara va a hacer una segunda foto del mismo tiempo de exposición que la primera. Por lo tanto, tendrás que esperar otros 10-20 minutos para verla.

En mi opinión, no vale la pena utilizar esta función para fotografía de rastros de estrellas por los siguientes motivos:

  • Prefiero disparar varias exposiciones únicas mucho más largas. Y no quiero esperar tanto tiempo para ver la foto.
  • Consume mucha batería. Incluso te podrías quedar sin batería en mitad del proceso y quedarte sin foto.
  • Cuando estoy disparando múltiples exposiciones, no quiero que haya tanto tiempo entre foto y foto. Terminarás con la mitad de fotos y, peor aún, los rastros de estrellas aparecerán con multitud de espacios vacíos (discontinuos). En este caso, haz una foto sin dejar llegar luz al sensor justo al finalizar la sesión. Y utiliza esta foto para eliminar ruido durante el procesado.

Dispara en RAW

El formato RAW te permite producir mejores imágenes. Esto es posible porque el archivo RAW contiene todos los datos de la imagen que el sensor de la cámara ha registrado. Esta información se puede utilizar para mejorar la imagen y corregir problemas que de una forma que no es posible disparando en formato JPEG.

Pon la cámara en modo manual (de exposición)

Necesitas tener el control total sobre la exposición de tus fotos. Es decir, poder elegir libremente los valores de la apertura, tiempo de exposición y ISO. Por lo tanto, pasa a modo manual.

Distancia focal

Normalmente, en fotografía de rastros de estrellas, vas a utilizar longitudes focales cortas (14-35mm), ya que proporcionan un ángulo de visión más amplio. Y esto te conviene por dos razones:

  • Capturas un área más grande del cielo, capturando también más rastros de estrellas.
  • Incorporas más fácilmente en tu composición los elementos más interesantes del primer plano.

Aunque la composición sea más difícil, también puedes utilizar longitudes focales más grandes: 50mm, 70mm, 200mm o mayores.

En este caso, capturas menos cielo y menos paisaje, pero eres capaz de centrar la atención del espectador en el sujeto o en parte de él (una roca, un árbol, etc.).

Un aspecto positivo de utilizar focales largas es que los rastros de estrellas aparecen más grandes en la foto. Por lo que necesitas disparar durante menor tiempo.

Entonces, ¿qué distancia focal debes utilizar?

Depende del objetivo que tengas y de la historia que quieras contar.

Elige la focal que tengas disponible en tu objetivo que te permita conseguir la foto que buscas.

Mi consejo: tratar de tomar todo tipo de imágenes y composiciones (distancias focales cortas y largas).

Tiempo de exposición

El tiempo de exposición se determina teniendo en cuenta la longitud de rastros de estrellas que quieres y el comportamiento de tu cámara frente al ruido.

Te aconsejo que hagas varias fotos de prueba para averiguar el tiempo de exposición máximo con el que tu cámara todavía produce un nivel aceptable de ruido.

Un poquito más abajo en esta sección, te explico en detalle cómo utilizar la ley de reciprocidad para calcular el tiempo de exposición. El tiempo que tienes que utilizar par obtener una foto correctamente expuesta. Por ahora, te adelanto los puntos más importantes:

  • Toma una foto de prueba con un tiempo de exposición más corto para comprobar la exposición.
  • Fija los ajustes de cámara para la foto de test (por ejemplo, f/2.8 o la mayor apertura posible, 30s, ISO 3200 o la más alta posible), enfoca a la distancia hiperfocal y haz la foto de prueba.
  • Comprueba el histograma y ajusta el tiempo de exposición hasta que la foto de prueba quede correctamente expuesta.
  • A continuación, utiliza la calculadora de Exposición de PhotoPills para obtener el tiempo de exposición equivalente aplicando la ley de reciprocidad. Usa el ISO nominal de tu cámara, para evitar al máximo el ruido. Es posible que tengas que cerrar la apertura para aumentar aún más el tiempo de la exposición y así obtener la longitud rastros de estrellas que deseas.
  • En la calculadora, selecciona el valor de ISO nominal de tu cámara (100, 200) y comprueba el tiempo de exposición equivalente. Si deseas un tiempo de exposición mayor, simplemente cierra la apertura (f/4, f/5.6, etc.) hasta obtener el valor que necesitas (30 min, 1h, 2h, etc.). Cuanto mayor sea el tiempo de exposición, mayores serán los rastros de estrellas.

¿No sabes cómo de largos serán los rastros de estrellas para un tiempo de exposición determinado?

Aquí tienes la solución :)

Como mencioné en la sección 4, puedes usar la calculadora de Rastros de Estrellas de PhotoPills para hacer una simulación. Esto te permite estimar el tiempo de exposición que te facilita la longitud de rastros de estrellas que deseas.

ISO

Dadas unas condiciones de luz, la exposición está determinada por el tiempo de exposición, la apertura y el ISO.

Teniendo en cuenta que vas a disparar una sola exposición muy larga para obtener una determinada longitud de rastros de estrellas, serán el tiempo de exposición y el ruido los que establezcan los valores de apertura y ISO que puedes utilizar.

En este caso, el mayor problema es el ruido. Por lo tanto deberás mantener el valor ISO lo más bajo posible (100, 200) y, a continuación, elegir la apertura que corresponda para obtener el tiempo de exposición deseado.

Apertura

Permíteme que insista, para un tiempo de exposición deseado y un valor ISO (bajo), deberás elegir la apertura que te proporciona una foto correctamente expuesta. Para ello, utiliza el método de exposición equivalente descrito más abajo en esta sección.

Si utilizas la apertura más abierta de tu objetivo (en mi caso f/2.8), podrás capturar muchas estrellas. Pero puede que el tiempo de exposición no sea tan grande como deseas, obteniendo rastros más cortos de lo que quieres.

En ese caso, cierra un poco la apertura (uno o dos pasos de luz). A lo mejor no capturas tantas estrellas, pero obtendrás estos dos beneficios:

  • Rastros de estrellas más largos (mayor tiempo de exposición).
  • Al utilizar aperturas cercanas al punto dulce de tu objetivo (la apertura más nítida), los rastros de estrellas se verán mucho más nítidos.

Sí, los objetivos no proporcionan la misma nitidez en todas las aperturas. Hay aperturas que son más nítida que otras.

Por lo tanto, ¿cuál es la apertura más nítida?

La regla general dice que la apertura más nítida es la que resulta de cerrar entre 2,5 a 3 pasos de luz la apertura máxima. Por ejemplo, si la apertura máxima es f/2.8, el punto dulce estará entre f/5.6 y f/8.

Observa que este modo de elegir la apertura es totalmente diferente de cómo lo haces cuando fotografías la Vía Láctea.

Con la Vía Láctea, limitas el tiempo de exposición precisamente para evitar los rastros de estrellas (normalmente por debajo de 30s). Y utilizas la apertura más grande para poder captar la mayor cantidad de luz posible. De esta manera logras capturar las estrellas como grandes puntos brillantes.

Enfoca a la distancia hiperfocal

La manera más sencilla de tener perfectamente enfocado tanto el primer plano y como las estrellas es enfocando a la distancia hiperfocal.

Si lo haces, todo lo que esté entre la mitad de esta distancia e infinito quedará enfocado.

Por lo tanto, olvídate de enfocar al infinito o utilizar el live view de tu cámara para enfocar a las estrellas. Perderás mucha profundidad de campo en el primer plano.

Maximiza la profundidad de campo. Enfoca a la distancia hiperfocal ;)

Cómo calcular la distancia hiperfocal

Una vez que hayas decidido la focal y la apertura, utiliza la Tabla Hiperfocal de PhotoPills o la calculadora de Profundidad de Campo para calcular la distancia hiperfocal.

A modo de ejemplo, con mi Nikon D4s, una apertura de f/4 y una focal de 14mm, la distancia hiperfocal es 1,65m (observa las siguientes capturas de pantalla).


PhotoPills - Tabla Hiperfocal

PhotoPills - Calculadora de profundidad de campo
Cómo enfocar a la distancia hiperfocal

Es muy sencillo, simplemente echa un vistazo a este vídeo y, en menos de 1 minuto, aprenderás a hacerlo.

¡Pero cuidado!

No es necesario que enfoques exactamente en la distancia hiperfocal. Asegúrate de que estás enfocando a una distancia ligeramente mayor.

Si la distancia hiperfocal es 1,65m, no hay nada malo en enfocar a 2m. Pero nunca debes quedarte corto al enfocar, no enfoques a 1,5m.

Siempre, siempre, siempre, asegúrate de no enfocar a una distancia inferior a la distancia hiperfocal, porque si lo haces, las estrellas quedarán desenfocadas en la foto.

Bloquea el enfoque

Después de enfocar a la hiperfocal utilizando el modo de enfoque automático, debes poner el objetivo en enfoque manual. De esta manera te aseguras de que el enfoque no cambia.

Comprueba siempre que las estrellas estén enfocadas antes de empezar la sesión

Antes de empezar a disparar, toma una fotografía de prueba y utiliza el live view de tu cámara para comprobar que las estrellas están enfocadas.

Lo último que quieres es pasarte toda la noche a la intemperie para descubrir al amanecer que las estrellas te han quedado desenfocadas.

Utiliza el balance de blancos en manual

Ya que vas a disparar en RAW, siempre puedes ajustar el balance de blancos durante el procesado. Sin embargo, si deseas capturar los colores reales de las estrellas y la escena directamente con la cámara, te recomiendo que empieces con los siguientes valores y los vayas ajustando a tu gusto:

  • Con cielo oscuro: 3900K
  • Con contaminación lumínica: 3400K

Encuadra y nivela la cámara

Es hora de poner la cámara en el trípode y encuadrar la escena.

Todo es mucho más fácil cuando has visitado la localización durante el día y tienes la foto perfectamente clara en tu mente.

Aprovecha las horas de luz dura del día para componer y planificar tus fotos. Así, cuando se haga de noche, y llegue el momento de hacer la foto, sabrás perfectamente donde encuadrar incluso en las noches más oscuras.

Cuando encuadres, utiliza una linterna potente para iluminar el paisaje y el primer plano. Y cuando hayas ajustado el encuadre, simplemente toma una foto de prueba con un tiempo de exposición corto y ISO elevado para comprobar que todo está en el sitio correcto.

Obviamente, evita incluir cualquier fuente de luz directa: estropeará la foto.

No olvides nivelar la cámara. Utiliza su nivel integrado. Y si tu cámara no incluye uno, utiliza un nivel de burbuja externo.

Avancemos. ¡Veamos cómo exponer!

Toma una foto de test, comprueba el histograma, comprueba el enfoque y ajusta la exposición

Al exponer, debes establecer el valor de tres variables: tiempo de exposición, apertura y ISO.

Normalmente tu objetivo va a ser capturar rastros de estrellas lo más largos posibles (o la longitud que desees).

Cómo exponer una foto de rastros de estrellas

Usa la ley de reciprocidad (método de exposiciones equivalente):

  • Empieza encontrando la exposición correcta con una foto de prueba. Fija el tiempo de exposición en 30s, un ISO elevado (1600, 3200, 6400, dependiendo de tu cámara y las condiciones de luz) y una apertura grande (f/2.8, f/4, dependiendo de tu objetivo).
  • Por ejemplo, toma la foto de prueba a 30s, 3200 ISO y f/2.8 (o los valores que te permitan tu cámara y objetivo). Si la foto ha quedado sobreexpueta, prueba a bajar el tiempo de exposición, por ejemplo a 20s. Si la foto ha quedado subexpuesta, prueba un tiempo de exposición mayor, por ejemplo 40s. Debes iterar hasta encontrar el tiempo de exposición que te proporcione una foto correctamente expuesta.
  • Utiliza el histograma de la cámara para comprobar la exposición. Por lo general, quieres un histograma que dé una exposición neutra, con ambos bordes del histograma tocando ligeramente los extremos de la ventana del histograma.
  • Utiliza la calculadora de Exposición de PhotoPills para calcular el tiempo de exposición equivalente para un ISO inferior (100, 200, etc.) y/o una apertura menor (f/4, f/5.6), para poder lograr que los rastros sean más largos (consulta la sección 9).
  • A continuación, pon la cámara en modo Bulb y dispara la exposición calculada (30min, 1h, 2h, 3h, etc.).
  • Por último, comprueba que la foto que has sacado no tiene demasiado ruido. Si ves mucho ruido haz una exposición más corta.
Cómo calcular el tiempo de exposición (exposición equivalente)

Imagina que has hecho una fotografía de prueba a f/2.8, 30s y ISO 3200, y que esta combinación te da una foto correctamente expuesta. Abre la calculadora de Exposición de PhotoPills y sigue estos pasos:

  • En primer lugar, establece el tiempo de exposición (velocidad de obturación) como la variable a calcular.
  • Introduce los ajustes de la foto de prueba: f/2.8, 30s y ISO 3200.
  • En los ajustes de la foto objetivo, introduce el ISO nominal de tu cámara para minimizar el ruido: 100 o 200.
  • Por último, reduce la apertura a f/5.6, f/8, etc. hasta que la calculadora indique el tiempo de exposición necesario para capturar la longitud de rastros de estrellas que desees. Pero recuerda que cuanto menor sea la apertura, menos rastros capturarás.

Calculadora de Exposición de PhotoPills - Exposición equivalente a f/5.6, ISO 200 y 32min, el tiempo de exposición calculado.

Calculadora de Exposición de PhotoPills - Exposición equivalente a f/8, ISO 100 y 2h 8min, el tiempo de exposición calculado.

Cómo iluminar el paisaje

Cuando no quieras utilizar la luz de la Luna para iluminar el paisaje, puedes usar una fuente de luz artificial suave (como un LED). Utilízala para iluminar el primer plano. Esto te permitirá añadir textura y volumen a la escena.

Otra opción es utilizar una linterna para aplicar luz con más precisión y resaltar un punto determinado de la escena.

Eso sí, pintar con luz es mucho más sencillo cuando disparas múltiples exposiciones cortas, ya que puedes realizar tantas pruebas como desees antes de empezar la sesión.

Una vez que obtengas el primer plano con la luz que deseas, simplemente deja que la cámara siga haciendo el resto fotos.

Pero cuando te enfrentas al reto de hacerlo en una sola exposición, la historia cambia completamente. Cada prueba de iluminación lleva demasiado tiempo. Comete el más mínimo error y tendrás que volver a empezar de cero.

Para exposiciones largas, te aconsejo que:

  • Antes de empezar a disparar, y con los parámetros equivalentes fijados en la cámara, haz una foto de prueba (1-2 minutos o el tiempo necesario) para ver si consigues que el primer plano tenga la luz deseada.
  • Al pintar, mantén la fuente de luz en constante movimiento. No dejes de mover el LED o la linterna. De esta manera evitarás sobreexponer una parte de la escena.
  • Una vez que logres la iluminación que te gusta, empieza a tomar la foto y sigue los mismos pasos para iluminar el primer plano.
  • Si no hay otra fuente de luz externa (contaminación lumínica o luz de Luna), cuando termines la foto, el primer plano tendrá el aspecto que quieres.
  • En presencia de contaminación lumínica o luz de Luna, no es necesario pintar tanto el primer plano. Debes tener en cuenta la luz adicional que añadirán las fuentes de luz externas durante la exposición.

Rastros de estrellas con figuras humanas en una sola exposición

¡Es posible!

El único requisito: el modelo no puede moverse durante todo el tiempo de exposición. :P

Cómo mitigar el calentamiento del sensor

La forma más sencilla de combatir el sobrecalentamiento del sensor, de retrasar la aparición de ruido térmico, es fotografiar durante las noches más frías.

9Cómo fotografiar rastros de estrellas con múltiples exposiciones (apilamiento de fotos)

En la sección 4, te di una extensa lista de razones para justificar por qué prefiero disparar múltiples exposiciones cortas durante más tiempo (de 2 a 5 horas) y apilarlas posteriormente durante el procesado. Te recuerdo rápidamente los puntos clave:

  • No importa la cámara y el objetivo que tengas, incluso con una cámara compacta y un objetivo básico podrás tomar fotos de rastros de estrellas.
  • Tendrás control total sobre la longitud de los rastros (número de fotos apiladas) y la iluminación del primer plano.
  • Es mucho menos arriesgado que disparar una sola exposición muy larga ya que podrás superar fácilmente cualquier problema inesperado (como rastros de aviones o fuentes de luz intrusivas) mediante la eliminación de las fotos que no quieras (siempre dentro de un límite, claro).
  • Es mucho más fácil capturar rastros de estrellas incluso con la presencia de la Luna o  contaminación lumínica.
  • La noche es mucho más productiva, terminarás con muchas fotos que podrás publicar y compartir.
  • Es mucho más fácil capturar el color real de las estrellas.

¡Estupendo!

Ahora que estás motivado, vamos a empezar con el flujo de trabajo :)

Cosas que debes hacer antes de salir de casa

Asegúrate de comprobar la previsión de nubes. No quieres estar tomando fotos de rastros de estrellas con un cielo nublado.

Comprueba también que te llevas todo el equipo (consulta la sección 7), junto con suficientes tarjetas de memoria y baterías de recambio.

Trípode

Una vez sobre el terreno, coloca el trípode en el punto de disparo planificado y asegúrate de que es estable.

Y utiliza la herramienta de Realidad Aumentada Noche de PhotoPills para comprobar que obtendrás el patrón de rastros de estrellas y la composición que deseas.

Usa un intervalómetro

El intervalómetro es clave. Te permite fijar el tiempo de exposición y el retraso entre fotos, para que puedas dejar la cámara disparando toda la noche.

Un intervalo de 2 segundos entre que acaba una foto y empieza la siguiente funciona muy bien porque:

  • Evitas esos horribles vacíos en tus rastros de estrellas. Los rastros serán perfectamente continuos.
  • Ayudas al sensor a que se enfríe un poquito entre foto y foto. Esto es importante para retrasar lo máximo posible la aparición de ruido térmico en las fotos.
  • Pero lo más importante, das a la cámara el tiempo suficiente para que pueda guardar cada foto en la tarjeta de memoria. Si fijas un intervalo entre fotos de cero segundos, seguramente acabarás perdiendo fotos.

Quita el filtro UV

Utilizar el filtro UV no tiene sentido en fotografía nocturna. Puede causar halos, destellos y reflejos molestos.

Desactiva el sistema de estabilización del objetivo

Estás utilizando un trípode. Por lo tanto, desactiva el sistema de reducción de vibraciones o sistema de estabilización de imagen de tu objetivo (VR/IS). Esto evitará que el objetivo intente eliminar vibraciones que no existen y acabes perdiendo nitidez por su culpa.

Opción de reducción de ruido en largas exposiciones: ¿sí o no?

Cuando el sistema de reducción de ruido está activado, la cámara hace una segunda foto justo después de la primera. Para esta segunda exposición, la cámara usa los mismos parámetros (tiempo de exposición, ISO y apertura) pero no deja que la luz llegue al sensor.

Como esta segunda foto presenta casi el mismo ruido que la primera, la cámara la utiliza para reducir el ruido de la primera foto.

El problema es que necesitas el doble del tiempo de exposición para hacer una foto.

Por lo tanto, si tienes esta función activada haces la mitad de fotos.

Y eso va directamente en contra de tus intereses. En estos momentos, te interesa hacer el mayor número de fotos.

Además, no quieres que haya tanto intervalo entre fotos, los rastros de estrellas te van a quedar llenos de huecos. ¡Serán horribles!

¡Desconéctala!

Dispara en RAW

¡Dispara siempre en RAW!

El formato RAW te permite aprovechar toda la información que capta el sensor para producir mejores imágenes. Aprovéchalo.

Pon la cámara en modo manual (de exposición)

Al usar el modo manual, tienes el control absoluto sobre la exposición de tus fotos. Puedes elegir el tiempo de exposición, la apertura y el ISO para conseguir la exposición que quieras.

Distancia focal

Puedes usar tanto focales cortas como largas. Pero, si estás empezando en la fotografía de rastros de estrellas, te recomiendo que utilices las focales cortas en primer lugar (14mm, 18mm, 24mm).

Te permiten capturar un mayor número de estrellas y, además, la composición es mucho más sencilla.

Focales largas como 70mm o 200mm te permiten llenar el encuadre con el sujeto principal para contar una historia totalmente diferente. Pero la composición es un poco más difícil.

Tiempo de exposición y tiempo de exposición total

Me gusta pasar de 2 a 5 horas disparando exposiciones de 20 a 30 segundos. Estos tiempos de exposición me permiten asegurar que las estrellas van a quedar como puntos en las fotos, que no voy a capturar rastros.

Para crear imágenes de rastros de estrellas, no es necesario capturar rastros en las fotos. Éstos los vamos a generar cuando apilemos todas las fotos en una sola imagen.

Te recomiendo que sigas la misma metodología. Pero, como siempre, es una cuestión de preferencia personal. Si lo prefieres, puedes hacer exposiciones más largas.

En mi opinión, tomar exposiciones más cortas te da más flexibilidad y control sobre la imagen final:

  • Encontrar la exposición correcta mediante ensayo y error es mucho más rápido y más fácil.
  • Siempre puedes quitar las fotos que no te gusten sin perjudicar demasiado la imagen final.
  • Es mucho más productivo: fotos individuales, fotos acumuladas, timelapses, etc.  
  • Iluminar correctamente el primer plano es mucho más sencillo.
Cómo calcular el tiempo de exposición

Como hago con mis fotos de la Vía Láctea, utilizo la regla del los 500 para averiguar el tiempo máximo de exposición que me permite capturar las estrellas como grandes puntos brillantes (sin rastros).

Tienes dos maneras de hacer el cálculo:

  • Puedes utilizar la calculadora de Estrellas como Puntos de PhotoPills.
  • O simplemente dividir 500 por la longitud focal efectiva (Tiempo de exposición = 500/[factor de recorte x focal]).

Obviamente, en presencia de Luna o contaminación lumínica necesitas tener en cuenta la luz extra a la hora de exponer.

Tiempo de exposición total vs longitud de rastros de estrellas

Por definición, el tiempo de exposición total es la suma de todos los tiempos de exposición de cada foto (incluyendo el retraso entre foto y foto).

Éste determina la longitud de los rastros de estrellas.

Una vez más, como he mencionado en la sección 4, puedes usar la calculadora de Rastros de Estrellas de PhotoPills para calcular el tiempo de exposición que necesitas para obtener una determinada longitud de los rastros de estrellas.

Obviamente, cuanto mayor es el tiempo de exposición total, más largo son los rastros. Pero hay una limitación. Llegará un momento en que el ruido térmico generado por el sobrecalentamiento del sensor arruinará las imágenes.

Tiempo de exposición total vs ruido térmico

Al disparar múltiples exposiciones cortas, el ruido provocado por el sobrecalentamiento del sensor es un factor a tener en cuenta. Sobre todo cuando lleves a tu cámara al límite de sus posibilidades.

Dependiendo de tu cámara, esto sucederá después de una, dos o más horas fotografiando.

También depende de la temperatura del ambiente. En las noches cálidas, el ruido aparecerá antes.

¿Cuántas horas puedes disparar de forma continua sin que tu cámara genere excesivo ruido térmico?

Cada cámara es diferente. ¡Tienes que probarlo!

La buena noticia es que hasta que no alcances ese límite, todas las fotos que hayas tomado te van a servir para crear la imagen de rastros de estrellas. Quizá no sea la que querías, pero al menos no te irás a casa con las manos vacías.

Apertura

Si quieres capturar las estrellas como grandes puntos brillantes en cada foto, necesitas captar la mayor cantidad de luz posible durante el tiempo de exposición. Así que debes utilizar la apertura más grande que te permita tu objetivo (f/2.8, f/4, etc.).

Cuanta más luz capte el sensor, más estrellas capturarás y más grandes y brillantes serán. También, te va a ayudar a mantener el ISO dentro de unos límites aceptables (controlar el ruido).

Observa que esto es exactamente lo mismo que haces cuando fotografías la Vía Láctea.

Este modo de actuar puede que diluya el color real de las estrellas. Si desea mantener el color, cierra la apertura en un paso de luz (f/2.8 → f/4). Luego aumenta un poco el tiempo de exposición (utilizando la ley de reciprocidad).

En este caso, capturarás trazos en todas tus fotos, pero tendrán un color más natural (y real).

ISO

Selecciona el ISO como si fueras a fotografiar la Vía Láctea.

Ya que el objetivo es capturar las estrellas como grandes puntos brillantes (tiempo de exposición corto), tendrás que subir el ISO para evitar que la foto te quede subexpuesta.

La elección del ISO depende del comportamiento frente al ruido de tu cámara. Empieza con el ISO más alto disponible en tu cámara (6400, 3200, 1600, 1250, 800) y ve ajustándolo en consecuencia.

Si deseas capturar el color de las estrellas, no utilices ISOs por encima de 1600. Debes utilizar el valor del ISO más bajo posible que te proporcione una foto correctamente expuesta.

Recuerda que, en este caso, es posible que te veas obligado a aumentar el tiempo de exposición, renunciando a que las estrellas te queden como puntos.

Permíteme un inciso.

Quiero hacer un pequeño comentario sobre el ISO cuando estás fotografiando una lluvia de estrellas.

Cuanto mayor sea el ISO más meteoros vas a capturar. Por lo tanto, en este caso debes utilizar un ISO alto (sin generar demasiado ruido), reducir el tiempo de exposición y/o cierra la apertura para mantener la foto correctamente expuesta.

Enfoca a la distancia hiperfocal

Si has leído la sección 8, ya sabes que:

  • Al enfocar a la distancia hiperfocal, tendrás enfocado desde la mitad de esta distancia hasta el infinito. Por lo tanto, conseguirás tener enfocados tanto el primer plano como los rastros de estrellas.
  • Puedes calcular la distancia hiperfocal con la Tabla Hiperfocal y/o la calculadora de Profundidad de Campo de PhotoPills.
  • Una vez calculada, al enfocar, asegúrate de no quedarte corto. Esto significa que debes asegurarte de enfocar a una distancia ligeramente mayor que la distancia hiperfocal. Consulta este vídeo de 1 minuto para aprender cómo se hace.
  • ¡Bloquea el enfoque! Después de usar el modo de enfoque automático para enfocar a la hiperfocal, selecciona el modo de enfoque manual de tu objetivo.
  • Siempre toma una foto de test y utiliza el live view de tu cámara para asegurarte de que todo está perfectamente enfocado.

Si quieres aprender más acerca la distancia hiperfocal y la profundidad de campo, echa un vistazo a nuestra Guía definitiva de Profundidad de Campo.

Utiliza el balance de blancos en manual

Al estar disparando en RAW, el balance de blancos es algo que siempre puedes ajustar durante el procesado. Pero, a mi me gusta capturar los colores reales (o los que yo quiero) directamente en la cámara. Por eso uso el balance de blancos que me interesa en cada momento.

Estas son mis recomendaciones para fotografía de rastro de estrellas, ajústalos a tu gusto:

  • Con cielo oscuro: 3900K
  • Con contaminación lumínica: 3400K

Encuadra y nivela la cámara

Pon la cámara en el trípode y encuadra la escena.

Si visitas la localización durante el día, después, durante la noche tendrás el 99% del trabajo hecho. Yo siempre lo hago.

Voy a la localización y me pongo a pasear en busca de primeros planos, fondos, sujetos y composiciones posibles. Una vez tengo la escena que me gusta, planifico todos los detalles con PhotoPills. Y cuando llega el día de la foto, vuelvo por la noche para estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, para tomar la foto que quiero.

De noche, para encuadrar, utiliza una linterna potente para iluminar el primer plano y sus elementos. Seguidamente, toma una foto de test de poco tiempo de exposición y ISO alto para comprobar que todo esté en el lugar que quieres en el encuadre.

¡Ah, y que no se te olvide nivelar la cámara!

Cómo iluminar el primer plano

Si tienes que iluminar el primer plano porque te queda muy oscuro, hazlo siempre en la primera y última foto de la sesión.

Al inicio de la sesión, toma tantas fotos de prueba como sea necesario hasta lograr la iluminación del primer plano que te guste.

Cuando obtengas la iluminación que quieras, deja que la cámara siga disparando (utiliza un intervalómetro).

Y antes de parar la cámara, al final de la sesión, vuelve a pintar con luz el primer plano. De esta manera, tendrá dos fotos entre las que elegir tu foto base, esa que vas a utilizar como primer plano al generar los rastros de estrellas.

Por lo tanto, demuestra tus habilidades con el LED y la linterna, y convierte un primer plano aburrido en otro lleno de volumen y textura. Asegúrate de añadir la luz de forma sutil. Necesitas que la escena parezca iluminada de forma natural.

Utiliza un panel LED para añadir luz suave y continua de forma lateral. Y utiliza una linterna para pintar con precisión la parte de la escena que deseas destacar.

Cuando estés aplicando la luz, debes mover continuamente la fuente de luz, así evitarás sobreexponer un área específico de la escena.

Al realizar las pruebas de iluminación, cuenta los segundos y podrás rectificar fácilmente el tiempo de iluminación.

Y si ese día tienes Luna, aprovecha su luz para iluminar de forma lateral la escena. Lo ideal es que la Luna no esté muy alta en el cielo y su luz provenga de un lado (no del frente o de la espalda).

Haz una foto de prueba revisa el histograma y ajusta la exposición

Estás casi listo para iniciar la sesión. Has calculado el tiempo de exposición máximo para conseguir las estrellas como grandes puntos brillantes, y has introducido la apertura y el ISO de acuerdo con las consideraciones que he mencionado anteriormente.

Todo lo que tienes que hacer ahora es hacer un par de fotos de prueba y comprobar el histograma para poder ajustar la exposición.

Imaginemos que tomas una foto de test con 30s, f/2.8 y ISO 1600:

  • Si la foto queda subexpuesta, sube el ISO o aumentar el tiempo de exposición.
  • Si la foto queda sobreexpuesta, bajar el ISO.

Necesitas un histograma que te dé una exposición neutra, con ambos bordes del histograma tocando ligeramente los dos lados de la ventana del histograma. Pero esto, obviamente, va a depender de los colores de la escena.

Una vez que obtengas la exposición que deseas:

  • Pon la cámara en modo Bulb.
  • Introduce el tiempo de exposición en el intervalómetro.
  • Establece en el intervalómetro un intervalo de 2s entre dos fotos consecutivas.
  • Haz unas cuantas fotos hasta que consigas la iluminación de la escena que quieras.

Por último, cuando consigas la foto con la iluminación que quieres, deja que la cámara siga haciendo fotos.

Y antes de terminar la sesión, en la última foto, vuelve a iluminar el primer plano. De esta manera, tendrá dos primeros planos donde elegir elegir ;)

Apaga la pantalla LCD antes de empezar la sesión

¡Ahorra batería!

Antes de empezar la sesión de fotos, apaga la pantalla LCD (si es que tu cámara no lo hace automáticamente). No vas a comprobar todas las fotos, sólo conseguirás malgastar la batería.

Haz un par de fotos sin dejar entrar luz al final de la sesión

Esto es opcional. Pero dependiendo del comportamiento de tu cámara frente al ruido, puede ser buena idea tomar un par de fotos tapando el objetivo al final de la sesión.

Estas fotos capturarán el ruido producido por el sobrecalentamiento del sensor. Las podrás utilizar durante el procesado para reducir el ruido de la imagen final.

Cómo incluir un modelo en la foto

Si deseas incluir una figura humana en el primer plano, debes incluirla en la primera foto de la sesión.

Y debes asegúrate de que su cuerpo no sobresale por encima del horizonte (que no tapa estrellas). Esto evitará el efecto fantasma.

Repite la foto hasta que el modelo haya quedado perfectamente congelado. Después, empieza rápidamente a tomar el resto de fotos.

Coge una segunda cámara y disfruta fotografiando la Vía Láctea

Cuando tienes la cámara trabajando, disparando, es el momento de coger una segunda cámara, objetivo y trípode... y empezar a fotografiar la Vía Láctea.

Pero mantén un oído atento a la primera cámara. La idea es que su música suene durante horas.

Si la música se detiene, corre y cambia la batería.

¡Y será mejor que corras rápido!

10El mejor programa para crear imágenes de rastros de estrellas para Mac y PC (y cómo usarlo paso a paso)

Este es uno de mis momentos favoritos.

Al día siguiente, después de levantarme tarde, y haberme tomado un delicioso desayuno, me siento frente al ordenador y empiezo a construir la imagen de rastros de estrellas.

Mi flujo de trabajo es muy simple:

  • En primer lugar, proceso los archivos RAW en Lightroom y los exporto en formato JPEG o TIFF dependiendo del programa que vaya a utilizar para el apilamiento.
  • Y en segundo lugar, uso StarStaX para generar la imagen de rastros de estrellas.

Más adelante en esta sección, te voy a enseñar cómo usar Lightroom y StarStaX para procesar y generar una imagen de rastros de estrellas. Pero antes, permíteme decir unas palabras sobre los diferentes programas que tienes para apilar las fotos.

El mejor programa para crear imágenes de rastros de estrellas

La función principal de cualquier programa de rastros de estrellas es el apilamiento de una serie de fotos en una sola imagen. Al apilar todas las fotos, el movimiento relativo de las estrellas crea los rastros.

Estos son los principales programas:

StarStaX (gratuito)

StarStaX es mi favorito. Es gratuito y funciona en Mac, Linux y Windows.

En mi opinión, estas son sus principales ventajas:

  • Es mucho más fácil y rápido de utilizar que otras opciones como Photoshop.
  • Lo que hace este programa es hacer una foto base y añadir la luz adicional que encuentra en las otras fotos.
  • No es necesario crear un documento en blanco al inicio de la sesión.
  • Incluye una opción para rellenar los espacios vacíos que se hayan podido generar en los rastros.
  • Simplemente importa las fotos, activa la función de rellenar espacios vacíos y dale a empezar para obtener la imagen final en cuestión de segundos.
  • Si lo combinas con After Effects, también es posible crear vídeos en los que muestran cómo se van creando los rastros (consulta la sección 12).
Startrails.exe para Windows (gratuito)

StarTrails fue uno de los primeros programas que se lanzó. Es el que utilizaba antes de la aparición de StarStaX.

La aplicación Star Trails para Mac (de pago)

Esta aplicación para Mac es una gran opción, ya que permite hacer las dos cosas:

  • Crear imágenes de rastros de estrellas.
  • Y crear bonitos vídeos (timelapses): simples, parciales y completos.

Teniendo en cuenta lo que cuesta, es fantástica. Facilita mucho las cosas.

Rastros de estrellas con Photoshop

Por desgracia, en Photoshop, lleva demasiado tiempo llenar los espacios y apilar todas las fotos. Sin embargo, hay algunas acciones gratuitas que resultan interesantes:

Rastros de estrellas con Lightroom

¿Se puede usar Lightroom para crear imágenes de rastros de estrellas?

La respuesta es sí, ¡pero no lo hagas!

El apilamiento de fotos en Lightroom es un trabajo lento y doloroso. Te vas a ver obligado a utilizar acciones de Photoshop. La que te llevará demasiado tiempo.

Mi consejo: utiliza StarStaX o la aplicación StarTrails para Mac.

Como crear una imagen de rastros de estrellas durante el procesado

Es muy sencillo. Hay muchos vídeos en youtube que lo explican.

En particular, a mi me gusta mucho el siguiente vídeo de Michael Shainblum (en inglés). Míralo para aprender:

  • Cómo usar StarStaX para crear imágenes de rastros de estrellas.
  • Cómo usar Photoshop para crear el efecto meteorito en las imágenes de rastros de estrellas.

Aunque el vídeo es bastante completo, he pensado que te gustaría conocer mi método de trabajo.

Cómo editar los archivos RAW en Lightroom

Este es el flujo de trabajo que sigo yo:

  • No importa si tienes que editar 80, 160 o 1000 fotos. Necesitas el mismo tiempo. En Lightroom, selecciona la imagen que deseas utilizar como primer plano, la que más te guste, y revelala según tus gustos. Sigue el siguiente orden:
    • Ajustes globales: exposición y contraste.
    • Ajustes locales de volumen: altas luces/blancos y sombras/negros.
    • Ajustes locales de contraste: la claridad o eliminar la neblina (función Dehaze)
    • Ajustes de contraste en áreas específicas con el panel de curvas de tono.
    • Ajustes de balance de blancos.
    • Reducción de ruido.
    • Aumenta la nitidez si es necesario.
  • Como que luego copiarás todos estos ajustes al resto de fotos, nunca utilices funciones de retoque avanzadas (filtro radial, gradiente, cepillo, etc.). Recuerda que todas las fotos son diferentes y si copias este tipo de retoques en todas las fotos, obtendrás un resultado inservible.
  • Trata de conseguir que la foto base quede lo más espectacular posible. A continuación, utiliza la opción "Configuración > Configuración de copia" para copiar todos los ajustes realizados al resto de fotos. Antes de copiarlos, asegúrate de que todos los ajustes que has cambiado están seleccionados.
  • Pega estos ajustes al resto de las imágenes. Sólo tienes que seleccionar todas las imágenes, poner el cursor del ratón encima de una ellas y pulsar el botón derecho del ratón. A continuación, selecciona "Ajustes de revelado > Pegar Configuración" y ya está. Todos los ajustes se aplicarán a todas las imágenes seleccionadas.
  • También puedes copiar y pegar los ajustes utilizando la función "Sync". Selecciona la imagen que has editado y asegúrate de que es visible en la pantalla. A continuación, selecciona todas las imágenes manteniendo las teclas "Control + a" pulsadas en PC y "Comando + a" en Mac. Ahora, haz clic en el botón "Sync", ubicado en la parte inferior derecha del panel. Después selecciona todos los valores que quieras copiar y haz clic en "sincronizar".
  • Por último, crea una carpeta y exporta todas las fotos en formato JPEG.

¡Vayamos ahora a StarStaX!

Cómo utilizar StarStaX para crear imágenes de rastros de estrellas

Sólo necesitas unos minutos para generar la imagen:

  • En StarStaX, importa todas las imágenes que has editado en Lightroom con el icono “Open image” ("Abrir imagen") o simplemente arrástralas sobre la zona izquierda de la interfaz del programa.
  • Importa también las fotos completamente negras que contienen el ruido térmico. Usa el icono  "Open Dark Frames". StarStaX las usará para reducir el ruido de la imagen final.
  • En el lado superior izquierdo, tienes el panel de opciones. Allí, seleccione la pestaña “Blending” ("Fusión") y luego “Blending Mode” ("Modo de fusión").
  • Ahora selecciona el modo “Gap-filling” (“Llenar espacios en blanco") entre las preferencias para el apilamiento. Este modo llenará automáticamente los vacíos que pueda haber en los rastros de estrellas.
  • Inicia el proceso haciendo clic en el icono “Start Processing” ("Inicio de proceso"), el cuarto botón de la parte superior, o el elemento del menú correspondiente.
  • En el modo "Gap-filling", una vez que el proceso de apilado ha terminado, la paleta “Tools” ("Herramientas"), que incluye los ajustes interactivos, va a aparecer de forma automática.
  • Fíjate ahora en la primer herramienta de ajuste "Threshold" (“Umbral”):
    • Esta opción permite seleccionar los píxeles de la imagen que han sido rellenados. Los píxeles seleccionados aparecen de color verde cuando mueves la barra deslizante o cuando seleccionas la casilla "Show Threshold Overlay” (“Mostrar Umbral Superposición").
    • Para ver mejor los efectos de rellenado de espacios en blanco, pulsa "z" para ver una ampliación al 100%.
    • Si estableces el umbral a un valor alto, sólo rellenas los espacios de los rastros más luminosos.
    • Por el contrario, cuando lo fijas demasiado bajo, se rellenan demasiados píxeles (incluso los que no están totalmente vacíos). Y esto puede afectar negativamente a la foto.
  • El segundo parámetro que puedes ajustar es el “Amount” (“Cantidad”). Te permite controlar la cantidad de relleno que vas a aplicar a los píxeles que estén por encima del umbral de luminosidad. Prueba diferentes valores hasta obtener un resultado satisfactorio.
  • El último paso es guardar la imagen de rastros de estrellas. Por defecto, la imagen se guarda como un archivo JPEG. Si deseas guardarlo como una imagen TIFF, asegúrate de que el nombre del archivo contiene la extensión .tiff al guardarlo.

Por último, si no utilizas la opción “Gap Filling”, probablemente la imagen incluya rastros discontinuos. Tal vez no lo veas en la pantalla del ordenador, pero si haces zoom verás los espacios vacíos.

11Cómo crear un vórtice o remolino de rastros de estrellas

Pasar toda la noche tomando fotos para construir una bonita imagen de rastros de estrellas es fantástico. Pero hay muchas más imágenes y efectos sorprendentes que puedes crear con las fotos.

Así que, ¿por qué parar ahora?

¿Por qué no sacar el jugo a las fotos y crear un remolino de estrellas?

Hipnótico, ¿verdad?

Cuando vi por primera vez los vórtices de Lincoln Harrison, me quedé con la boca abierta.

Lincoln es un auténtico maestro contando historias usando la Vía Láctea y los rastros de estrellas. Es una gran inspiración.

En el sección 14, te hablaré de Lincoln y de muchos otros fotógrafos increíbles que me han inspirado, y te pueden inspirar a ti también. Pero por ahora, voy a ir directamente al grano:

¿Cómo puedes crear un vórtice o remolino de estrellas?

Podrías hacerlo como lo hace Lincoln Harrison, directamente sobre el terreno, usando un sistema motorizado que modifique progresivamente la distancia focal mientras la cámara está tomando las fotos.

En el mercado existen varios modelos de sistemas motorizados de zoom, como por ejemplo el ZenFocus y el Opteka FFR-900.

Puedes utilizar estos sistemas para pasar, por ejemplo, de una focal de 50mm a otra de 14mm.

Una vez en casa, simplemente debes apilar todas las fotos con StarStaX para conseguir el efecto remolino.

Hacerlo en el campo es toda una aventura. Pero hay otros fotógrafos que prefieren hacerlo cómodamente en casa, con el ordenador.

Uno de ellos es Mike Ver Sprill, quien escribió un fabuloso artículo sobre cómo crear vórtices de estrellas. Eso sí, el tutorial está en inglés.

¡Hay que aprender idiomas! :P

También tiene un vídeo (también en inglés) en el que explica cómo crear los remolinos con LRTimelapse y Lightroom:

12Cómo crear un timelapse de rastros de estrellas

Sí, es posible crear un timelapse de rastros de estrellas, que partiendo de la primera foto y terminando con la última, nos enseñe cómo el rastro de estrellas va creciendo con el tiempo. Aquí tienes un ejemplo!

Esta es otra forma de enseñar el movimiento aparente de las estrellas a medida que la Tierra va rotando sobre sí misma.  ¡Y se puede hacer fácilmente!

Cómo hacer un timelapse de rastros de estrellas con StarStaX y After Effects/QuickTime Pro 7

En el sección 10, te enseñé cómo crear una imagen de rastros de estrellas combinando Lightroom y StarStaX.

Ahora, para crear un vídeo, debes seguir el mismo flujo de trabajo. Pero, una vez en StarStaX, es necesario que selecciones la opción “Save each cumulative stacked images” ("Guardar cada imagen acumulada") antes de generar la imagen.

Si lo haces, al final del proceso de apilamiento, tendrás el mismo número de fotos, pero cada imagen tendrá el rastro de estrellas que resulte de apilar todas las fotos anteriores. Y la última imagen será la de rastros de estrellas terminada.

Por último, debes coger todas estas imágenes acumuladas y usar QuickTime Pro 7 o After Effects para crear un vídeo.

El fotógrafo Purwaji Santoso nos enseña cómo lo hace en uno de sus vídeos (en inglés):

Aquellos de vosotros que usáis Mac tenéis una opción más cómoda: la aplicación StarTrails.

Este sencillo programa es increíblemente útil, ya que te permite hacer dos cosas:

  • Generar imágenes de rastros de estrellas.
  • Producir automáticamente vídeos de rastros de estrellas.

Un vídeo todavía más hipnótico

¡Me encanta este efecto!

El enfoque de Daniel Low es algo diferente. Ha creado un efecto que primero enseña cómo se forman los rastros de estrellas, y después como éstos rotan (manteniendo constante su longitud).

En mi opinión, este efecto hace que el vídeo (en inglés) sea aún más hipnótico.

Júzgalo tú mismo.

Si quieres aprender como lo hizo, te recomiendo que leas este artículo (aunque esté en inglés) que se publicó en PetaPixel: Beautiful Time-Lapse of Long Exposure Star Trails Traversing the Night Sky.

13Cómo fotografiar rastros de estrellas con el efecto de desenfoque progresivo


Nikon D4s | 35mm | f/1.4 | 60s | 1600 ISO | 3500 WB | 14 fotos reveladas en Lightroom y apiladas con StarStax | 14min de tiempo de exposición total | Enfoque al sujeto | Primer plano (f/1.4, 10s, 1600 ISO, 3500 WB) | Punta Nati | Menorca

Aprendí este efecto de Ian Norman gracias a su tutorial (en inglés) "How to Photograph a Defocused Star Trail “Rain Shower!”.

Conseguir que los rastros de estrellas parezcan cometas o plumas de bádminton es uno de los efectos más desafiantes. Lo tienes que crear directamente en cámara, mientras estás haciendo fotos.

Desenfoca progresivamente el objetivo mientras la cámara está haciendo una sola exposición larga, o entre foto y foto, si disparas múltiples exposiciones más cortas.

Estos son los pasos que seguí para crear la imagen de arriba:

  • En la localización, utilicé la herramienta de Realidad Aumentada Noche de PhotoPills para ajustar el punto de disparo y la dirección de disparo para el patrón de rastros de estrellas que me interesaba. En la sección 6 aprenderás cómo planificar fácilmente tus fotos de rastros de estrellas con PhotoPills.
  • Una vez en el punto de disparo, coloqué el trípode y encuadré la escena de manera que incluyera un gran área del cielo.
  • Hice un par de fotos de prueba hasta lograr la exposición y la iluminación correcta, y a continuación empecé a disparar el resto de fotos. En la sección 9 aprenderás cómo crear rastros de estrellas a partir de múltiples exposiciones cortas.
  • Entre foto y foto, desenfoqué el objetivo unos pocos grados, siempre tratando de mantener la misma rotación.
  • Una vez en casa, seguí exactamente los mismos pasos de la sección 10 para crear la imagen final con Lightroom y StarStaX.

¡Así de sencillo!

Hay muchos otros efectos sorprendentes que se pueden hacer (cometa, blobulous, panorámicas, etc). Las posibilidades son infinitas.

Ahora ha llegado el momento de cambiar de tema y presentarte a los fotógrafos que me llevan a tomar fotografías de rastros de estrellas.

14Siete grandes fotógrafos de rastros de estrellas para inspirarse

Seguir el trabajo de fotógrafos que dominan la materia es una forma estupenda de inspirarse, probar cosas nuevas y evolucionar.

Por lo tanto, cada vez que encuentres una foto que te guste, párate y obsérvala con atención durante un tiempo. Léela, analízala en profundidad.

Trata de averiguar cómo se hizo:

  • La historia.
  • La localización.
  • Los elementos.
  • La composición.
  • La iluminación.
  • El revelado y procesado.

Estoy seguro de que después de un tiempo haciéndolo, empezarás a entender todo sin casi darte cuenta. La mezcla de las localizaciones que conoces, los sujetos disponibles y las estrellas hará que las ideas fluyan como el agua corre río abajo.

A mí me pasa. Y por eso quiero compartir contigo la lista de fotógrafos que me han llevado de un modo u otro a hacer fotografía de rastros de estrellas.

Esta es mi lista, pero si sigues a otros fotógrafos, por favor, comparte sus nombres conmigo y con la tribu,en la sección de comentarios al final de este tutorial. Siempre es bueno descubrir a fotógrafos interesantes.

Lincoln Harrison (1)

Lincoln Harrison vive en Australia. Me sorprendió muchísimo con sus espectaculares imágenes de rastros de estrellas. Si buscas imágenes hipnóticas, Lincoln es tu hombre.

Su truco: pasar todo la noche disparando.

Mario Rubio (2)

¡Quién no conoce a Mario Rubio! Es el Fotógrafo Nocturno.

Él solito ha construido una gran comunidad de fotógrafos a base de ayudar, ayudar y volver a ayudar a la gente a disfrutar de la fotografía nocturna. En su revista gratuita de fotografía nocturna encontrarás muchos artículos y fotos verdaderamente impresionantes.

Ian Norman (3)

Es el creador de uno de los mayores blogs de astrofotografía de internet: LonelySpeck. Sus fotos y vídeo-tutoriales han servido de inspiración para muchos fotógrafos de todo el mundo, incluido yo.

Tanja Schmitz (4)

La encontrarás persiguiendo las estrellas en Sudáfrica y Namibia. Tanja Schmitz no sólo crea increíbles imágenes de rastros de estrellas y la Vía Láctea, sino que también comparte su conocimiento con el mundo. Dirige una plataforma educativa fantástica, junto con su marido Cory Schmitz: Photographingspace.

Jack Fusco (5)

La fotografía es su vía de escape. Su objetivo es hacernos vivir la belleza y serenidad al ver sus imágenes, del mismo modo que él las vive cuando las crea. Su método es pasar horas planificando con días, semanas e incluso meses de antelación para asegurarse de que todos los elementos están dónde él quiere. ¡Así es Jack Fusco!

Elia Locardi (6)

Simplemente, uno de los fotógrafos más internacionales y aclamados. Elia Locardi es un verdadero nómada. Él y su mujer viajan por todo el mundo desde 2009. Tanto su espíritu aventurero como su fotografía me inspiran continuamente. Y estoy seguro que te inspirarán a ti también.

Michael Goh (7)

Conocido como el Astrophotobear (“Oso astrofotógrafo”), Michael Goh compró su primera cámara réflex en 2010, y en muy poco tiempo, se ha convertido en uno de los grandes maestros del cielo nocturno.

Inspírate de otros PhotoPillers (8)

¡Ah! Y por supuesto, también puedes inspirarte con las fotografías de otros PhotoPillers que destacamos todos los días en los PhotoPills Awards.

Puedes acceder a todas las fotos desde el botón “Awards” que encontrarás en el menú “Mi Material” de PhotoPills (o en nuestra cuenta de Instagram).

Te invito a compartir las tuyas con la tribu. Tú también puedes inspirar a los demás.

15Los 19 errores que podrían destruir tus fotos de rastros de estrellas

Estos son los errores más comunes que la gente comete cuando empieza en el apasionante mundo de la fotografía de rastros de estrellas. Lo sé perfectamente porque yo los he cometido todos.

Y aunque te parezca mentira todos ellos son muy fáciles de evitar ;)

No planificar (1)

¿Qué pasa cuando juegas a la lotería?

Respuesta: Que pierdes el 99,99% de las veces.

Tener ideas y no planificarlas es como jugar a la lotería. Puede ser divertido, pero se pierde muy a menudo.

Si lo que quieres es empezar a tomar fotos verdaderamente únicas, es necesario que empieces a planificar tus fotos.

Es más sencillo de lo que parece. Sigue los pasos que te indiqué en la sección 6 y, sin darte cuenta, empezarás a convertir tus ideas en imágenes reales.

"Un objetivo sin un plan es sólo un deseo" - Antoine de Saint-Exupéry

No componer durante el día (2)

¡Permíteme que insista!

"Trabaja de día para triunfar de noche"

No estoy hablando de salir de juerga. ¡Estoy hablando de fotografía! :D

Debes hacer el trabajo de localización durante las horas de peor luz. Busca localizaciones, fondos, primeros planos, sujetos. Y cuando tengas una idea, saca tu cámara, coloca el trípode, enfoca a la hiperfocal y toma la misma foto que desea tomar durante la noche.

Es mucho más fácil componer las fotos cuando ves perfectamente.

Esto puede parecer obvio, pero llegar de noche a la localización y no saber dónde encuadrar es un error bastante común.

Quedarte sin espacio en la tarjeta de memoria (3)

Si vas a disparar múltiples exposiciones cortas, probablemente acabarás tomando centenares de fotos. Lo que significa que es necesario que te lleves tantas tarjetas de memoria como sean necesarias.

Utiliza la calculadora de Timelapse de PhotoPills y calcula cuántas fotos vas a tomar y el espacio de memoria que vas a necesitar. Así podrás estar seguro de no quedarte sin espacio de memoria en medio de la sesión.

Quedarte sin batería (4)

¡Ah! ¡Mi favorito!

Realmente puedo sentir como mi corazón se hace añicos cuando la cámara se queda sin batería de repente... Y se me ha olvidado coger una batería de repuesto. ¡Qué desperdicio!

Siempre, antes de salir de casa, asegúrate de cargar las baterías y coger algunas extra por si acaso. También puedes usar una empuñadura con baterías adicionales.

Trípode inestable (5)

Hay dos motivos principales que causan la inestabilidad de un trípode: el poco peso y mala colocación.

Y ambos pueden causar:

  • Que los trazos de estrellas presenten saltos y huecos.
  • Fotos borrosas debido a las vibraciones.
  • O lo que es aún peor, que todo el equipo se caiga al suelo.

La solución: conseguir un trípode resistente y asegurarte de que lo has colocado de forma estable, con una de las patas a contrapendiente.

Tener huecos vacíos en los rastros de estrellas (6)

Para evitar los huecos en los rastros de estrellas debes:

  • Desactivar la función de reducción de ruido de la cámara durante la toma múltiples exposiciones cortas. Por el contrario, la cámara esperará otra exposición completa antes de tomar la siguiente foto, causando grandes huecos.
  • Ajustar el intervalo entre dos imágenes consecutivas a 2 segundos. Es importante que la cámara tenga el tiempo suficiente para guardar las fotos en la tarjeta de memoria. No quieres perder fotos.

Cuando no hayas podido evitar que te queden espacios vacíos en los rastros de estrellas, puedes usar la opción “Gap-filling” de StarStaX para rellenarlos cuando el programa genera la imagen final.

Los rastros no siguen un arco perfecto (7)

A veces, golpeas sin querer al trípode y provocas que haya una pequeña discontinuidad en los rastros de estrellas, una especie de salto.

Puedes evitar este problema del siguiente modo:

  • Utiliza un trípode resistente y asegúrate de que es estable.
  • Apaga el sistema de estabilización de imagen de tu objetivo. Estás utilizando un trípode, por lo que no es necesario utilizar esta función. En ausencia de vibraciones, puede tratar de corregir movimientos inexistentes provocando el efecto contrario.
  • Usa un intervalómetro o un disparador. Evita tocar la cámara a toda costa.

Horizonte inclinado  (8)

Siempre, siempre, siempre nivela la cámara antes de comenzar a disparar. Utiliza un nivel de burbuja externo o el nivel interno de la cámara.

Si, a pesar de ello, sigues haciendo fotos con el horizonte inclinado, puedes seguir estos pasos en Lightroom para ponerlo horizontal:

  • En Lightroom, ir a la pestaña "Corrección de lente/pestaña de base".
  • Pincha en la ventana "Vertical".
  • Pincha en "Nivel".

Hay una segunda forma de hacerlo:

  • En Lightroom ve a "Módulo Revelar".
  • Elige la herramienta "Recortar y enderezar".
  • Utilízala para enderezar y recortar la foto.

Y una tercera manera de hacerlo:

  • En Lightroom ve a Panel > Transformar.
  • Después elige Upright > Nivel.

Los rastros de estrellas están desenfocados (9)

Cuando obtienes el primer plano enfocado pero las estrellas desenfocadas, significa que cometiste algún error al enfocar a la distancia hiperfocal. Seguramente enfocaste a una distancia algo menor.

Vuelve a enfocar y asegúrate de que enfocas a una distancia ligeramente mayor que la distancia hiperfocal (1m más está bien). ¡Sobre todo no vuelvas a quedarte corto!

Encontrarás cómo enfocar a la distancia hiperfocal en la sección 9 y en este vídeo.

La foto ha quedado completamente borrosa, ¿qué ha pasado? (10)

Si toda la foto está completamente borrosa, tienes vibraciones en la cámara y objetivo, modificaste accidentalmente el enfoque o sufres condensaciones de agua en la lente:

  • Utiliza un trípode robusto y asegúrate de que es estable.
  • Apaga el sistema de estabilización de imagen de tu objetivo. Estás utilizando un trípode, por lo que no es necesario utilizar esta función. En ausencia de vibraciones, puede tratar de corregir movimientos inexistentes provocando el efecto contrario.
  • Usa un intervalómetro o un disparador. Evita tocar la cámara a toda costa.
  • Comprueba que el enfoque automático del objetivo está desactivado.
  • Comprueba que la focal es la correcta. A veces, cuando pasas a enfoque manual puedes cambiar ligeramente la focal moviendo accidentalmente el anillo del objetivo.
  • Mantén completamente seca la lente del objetivo. Utiliza las herramientas anti rocío que te indiqué en la sección 7.

Haz siempre una foto de prueba para comprobar que todo está enfocado como tú quieres.

Las estrellas no han quedado tan luminosas como imaginé (11)

Probablemente estés utilizando una apertura demasiado cerrada como f/8. Muchos fotógrafos utilizan este tipo de aperturas para aumentar la profundidad de campo, incluso disparando con focales cortas.

¡No lo hagas!

Con aperturas pequeñas, limitas la cantidad de luz que llega al sensor. Por eso los rastros aparecen débiles en la foto. Obviamente, podrías subir el ISO, pero si lo haces vas a incrementar el ruido en tus fotos.

La solución es utilizar una apertura mayor y enfocar a la distancia hiperfocal. De este modo obtendrás los rastros luminosos y perfectamente enfocados.

El primer plano está demasiado oscuro (12)

En ausencia de contaminación lumínica o luz de la Luna, puede que el primer plano te quede demasiado oscuro. En ese caso, es necesario utilizar un panel LED o una linterna para añadir luz artificial.

Echa un vistazo a la sección 9 y aprende cómo pintar con luz el primer plano.

El primer plano está demasiado claro (sobreexpuesto) (13)

Cuando hay un exceso de luz (contaminación lumínica, luz de la Luna) que no controlas  en la escena, la solución pasa por bajar el ISO, cerrar el diafragma, reducir el tiempo de exposición o una combinación de las tres cosas.

Otra solución es utilizar un filtro graduado de densidad neutra. Coloca el filtro de manera que la parte más oscura del filtro coincida con el primer plano. De esta manera, oscureces el primer plano.

¿Por qué tengo tanto ruido en las imágenes?  (14)

Por norma general, las causas de ruido en la imagen son un ISO elevado y el sobrecalentamiento del sensor. Para evitar el ruido puedes:

  • Bajar el ISO o utilizar el valor más alto con el que tu cámara todavía ofrezca un buen comportamiento frente al ruido.
  • Hacer múltiples exposiciones más cortas ayuda a tener el ruido térmico un poquito más bajo control.
  • Considerando el mismo tamaño de sensor, utiliza una cámara con menos megapíxeles. A más megapíxeles, más rápido se va a sobrecalentar el sensor, y más ruido térmico tendrás.
  • A megapíxeles iguales, elige una cámara con un sensor más grande. A mayor tamaño del sensor, menos sobrecalentamiento y menos ruido. Pero ten en cuenta que la tecnología avanza muy rápido y hoy en día hay cámaras con muchos megapíxeles con un rendimiento mejor que cámaras antiguas de menos megapíxeles.
  • Establece un intervalo entre fotos de 2 segundos para ayudar a que el sensor se enfríe un poco.
  • Haz las fotos durante noches frías para ayudar a mantener baja la temperatura del sensor.

Los rastros son demasiado cortos (o demasiado largos) (15)

Una de las razones por las que disparar múltiples exposiciones es tan cómodo, es que te permite tener el control absoluto sobre la longitud de los rastros de estrellas. Todo depende de la cantidad de fotos que decidas apilar.

Cuanta más fotos apiles, mayores serán los rastros de estrellas.

Todas las estrellas son blancas (16)

Las estrellas tienen diferentes colores (blanco, azul, rojo, etc.). Si solo capturas estrellas de color blanco es porque la cámara está capturando demasiada luz, sobreexponiéndolas:

  • Utilizas un ISO demasiado alto.
  • Utilizas un tiempo de exposición demasiado largo.
  • Hay demasiada luz en la escena (contaminación lumínica o luz de Luna).

Es mucho más fácil capturar el verdadero color de las estrellas cuando estás haciendo múltiples exposiciones cortas bajo un cielo completamente oscuro. Simplemente, cuando expongas la escena no utilices ISOs por encima de 1600.

La luz adicional causada por la contaminación lumínica o la Luna destiñe el color de las estrellas. En este caso, si estás disparando múltiples exposiciones, cierra un poco el diafragma (f/4, f/5.6) y baja el ISO (400-800). En este caso, realizar una única exposición muy larga no es recomendable.

Guau... ¿Había tanta niebla? (17)

No es niebla. Sufres condensación de agua en la lente.

Utiliza los equipos anti rocío de la sección 7 ;)

El cielo ha quedado de una tonalidad azul (18)

Apuesto a que estás utilizando un balance de blancos de 2500-3000K. Compruébalo.

Si es así, le estás indicando a la cámara que la escena es cálida (color amarillo). Y la cámara intentará enfriarla con un filtro azul, dando una tonalidad azul a la foto.

El objetivo es capturar el color verdadero del cielo (lo más real posible). Para ello, me gusta usar los siguientes valores del balance de blancos y ajustarlos a mi gusto:

  • Con un cielo oscuro: 3900K
  • Con contaminación lumínica o Luna: 3400K

Disparé en JPG y ahora no hay manera de revelar la imagen (19)

¡Error!

Dispara siempre en RAW y revela esos archivos en Lightroom.

El archivo RAW contiene toda la información captada por el sensor de la cámara. Por lo que es mucho más fácil hacer ajustes en la imagen sin perder calidad.

Con el formato JPEG, la imagen se comprime, perdiéndose mucha información por el camino.

16¿Y bien? ¿Te han quedado preguntas sin resolver? ¡Te ayudo!

¡Aquí tienes! Una guía completísima sobre rastros de estrellas. Todo lo que necesitas en un único artículo.

Si la lees con atención, sabrás más sobre rastros de estrellas que el 99% de tus amigos fotógrafos.

Estúdiala bien y tu cabeza se llenará de ideas. Ideas que podrás convertir en realidad.

Y si estás hambriento por saber más (tal vez se te ha quedado alguna pregunta sin resolver), no tienes más que preguntarme.

Deja tu pregunta en la zona de comentarios de abajo. Y te responderé.

¡Estoy aquí para ayudar!

 

 

Antoni Cladera es un fotógrafo de naturaleza comprometido con el medio ambiente. Artista de la Confederación Española de Fotografía y miembro de la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza (AEFONA). Forma parte del equipo de PhotoPills.

Agradecemos especialmente a Sandra Vallaure, gran fotógrafa y amiga, por compartir su sabiduría con nosotros y ayudarnos a hacer posible este artículo.

Nota: Algunos enlaces de este artículo son enlaces de afiliados. ¿Qué quiere decir esto? Que si compras mediante estos enlaces nos estás ayudando económicamente sin costarte nada extra. Gracias por tu apoyo.

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